Рим

Закоулки вроде этих, со смешными названиями в честь находившихся тут ремесленных слобод (Петтинари – гребенщики, Кальдерари – лудильщики, Капеллари – шляпники, Фунари – веревочники), – не менее важная часть Рима, чем Колизей и Ватикан. Вдобавок здесь всегда прохладно и пусто, что дает отличную возможность перевести дух. Но если времени в обрез, от Аренулы надо двигаться вглубь по улице Джуббонари (Via dei Giubbonari), никуда с нее не сворачивая. Достопримечательность по дороге встретится ровно одна, и та на любителя – стоящая в самом устье улицы церковь Сан-Карло-аи-Катинари (San Carlo ai Catinari, XVII век) с великолепной коллекцией барочных живописцев: "Добродетелями" Доменикино под куполом, "Благовещением" Ланфранко в первой капелле справа и алтарем по проекту Райнальди с росписью Пьетро да Кортоны ("Святой Карл Борромео во главе процессии несет гвоздь из Креста Иисусова"). Все остальное на Джуббонари – сплошные бары и магазины. Ценны они, во-первых, относительной дешевизной, а во-вторых – удивительно удобным расписанием: здесь все работает по воскресеньям и по вечерам.

Миновав витрины, вы окажетесь на Кампо-де-Фьори (Campo de Fiori). Если Капитолий – центр монументально-классического Рима, площадь Сан-Пьетро – сердце Рима христианского, а площадь Испании – магнит, притягивающий туристов, то Кампо-де-Фьори – средоточие настоящей римской жизни. Сюда стекаются по вечерам группки гуляющих римлян, чтобы решить, какова будет дальнейшая программа, поэтому к утру все окрестные переулки оказываются заставленными бутылками. Иностранцы, приезжающие в Рим надолго, тоже первым делом привыкают к Кампо-де-Фьори – их местом сбора служит паб The Drunken Ship. Когда тусовщики отправляются по домам, приходит черед рыночных торговцев: с 6 утра до часу дня они раскладывают на лотках свою заманчивую снедь, и площадь заполняется окрестными жителями, которые придирчиво отбирают овощи к обеду и торгуются с владельцем пахучей рыбной лавки. После часа от всей этой пестроты и великолепия остается один цветочник в дальнем углу, а в центре площади, наконец, становится виден памятник Джордано Бруно. На пьедестале мирно закусывают пиццей студенты и туристы, запивая острую начинку водой из фонтана и не задумываясь о десятках еретиков, которых, как и Бруно, сожгли на этом самом месте. Впрочем, лучшая точка наблюдения в обеденное время – не пьедестал, а винерия (Vineria) на углу улицы Бауллари: усевшись прямо на улице, можно в полное удовольствие разглядывать соседей и прохожих, потягивая красное и закусывая сыром. А вот ужинать на Кампо-де-Фьори надо с разбором: та еда, что подается за заманчиво расставленными столиками, – обычное туристическое надувательство. Доверия достоин только один ресторан – La Carbonara. Если вы готовы пожертвовать видом на площадь, куда быстрее и дешевле можно перекусить в соседних Ditirambo и Da Sergio.

В дальнем, западном углу площади маячит беломраморный дворец – это палаццо Канчеллерия (Palazzo della Cancelleria, 1483-1517). Кардинал Рафаэле Риарио, племянник папы Сикста IV, построил его на деньги, выигранные за ночь в карты. Потом здесь довольно долго была папская канцелярия (откуда и взялось название). Автором дворца довольно долго считали Браманте, однако в действительности проект принадлежал Андреа Бреньо. Зато Браманте действительно занимался реконструкцией древней церкви Сан-Лоренцо-ин-Дамазо (San Lorenzo in Damaso, IV XVII века), которую встроили во дворец.

От палаццо Канчеллерия начинается улица Пеллегрино (Via del Pellegrino, "улица паломников"), усеянная дизайнерскими лавками, ресторанами и книжными магазинами. Своим названием улица обязана Сиксту IV, который проложил ее, ожидая большого притока паломников во время празднования очередного церковного юбилея в 1475 году.

Другой фасад палаццо Канчеллерия смотрит на проспект Витторио-Эмануэле (Corso Vittorio Emanuele), который стартует от площади Арджентина и ведет к реке. Там, где он пересекается с улицей Бауллари (Via dei Baullari), стоит еще одно любопытное здание – Пиккола-Фарнезина (Piccola Farnesina) или Фарнезина-аи-Бауллари. По поводу того, кто строил этот дворец, до сих пор ведутся споры: легенды приписывают его Микеланджело, историки архитектуры – попеременно Рафаэлю, Перуцци и младшему Сангалло. Внутри хранится малоизвестная, но крайне достойная коллекция древностей под названием Музей Барракко (Museo Barracco).