Ромейское царство

Важность пояса наглядно иллюстрирует история, рассказанная византийским историком начала VII в., Феофилактом Симокаттой, — история об одном из телохранителей императора Маврикия (582–602 гг.), знатном юноше. Он был убит дружинником-варваром, похитившем с мертвого «золотой пояс с прекрасными украшениями». Убийца попросил столичного мастера золотых дел перелить украшения этого пояса: «Мастер, заметив, что отдельные части пояса сделаны замечательно, что форма сгибов обличает высокое положение владельца», сопоставил это с варварской внешностью его мнимого хозяина и передал начальнику полиции — претору — свои подозрения. Варвар пытался изворачиваться, говорил, что пояс из воинской добычи, захваченной в бою, но под пытками сознался в преступлении и был казнен. Из рассказа Иоанна Эфесского, церковного историка конца VI в., известно также, что пояс жаловался военачальнику самим императором как симея-инсигния — знак, символ власти, и по приказу мог быть снят, срезан, сорван, что сразу же лишало владельца пояса его статуса.

С середины VI в. в воинском костюме появились пояса с несколькими свисающими узкими вспомогательными ремнями, закрепленными металлическими бляшками, иногда в форме гербового щита. Такие пояса геральдического стиля были особенно популярны в византийских владениях на территории Нижнего Дуная и Крыма.

Как показывают раскопки кладбищ византийских средневековых провинциальных городов, в обычном мужском костюме использовали как правило два пояса с пряжками — один поясной ремень, на котором носили небольшую сумочку, или кошель, и второй, от штанов. Женщины тоже подпоясывали верхнюю одежду узким ремешком с бронзовой или железной пряжкой, такой же, как у мужчин.

Римская официальная шерстяная тога вышла из моды, и в нее облачались только по самым торжественным случаям, как в наши дни во фрак. С VI в. византийские придворные стали носить принципиально новый тип длинных дворцовых одежд — трибоны. Зато привычные туники-рубахи служили исправно. В холодное время года их, как и прочую одежду, одевали «несколькими слоями», по несколько штук сразу. При этом рукава нижней туники часто виднелись из под верхней туники, так как ее рукава были значительно шире нижней туники. Но главным социальным отличием являлась длина туники и качество ее ткани — чем длинней и богаче, нарядней, узорчатей была материя, тем выше был статус владельца. Большинство населения носили одноцветные туники выше колен, из шерстяных и льняных тканей. Обычно они были без рукавов, но у более дорогих прямые рукава собирались в длинные манжеты, причем рукава, узкие у запястья и расширяющиеся к плечам, имели целью подчеркнуть физические достоинства фигуры, большие плечи. Именно так, по словам Прокопия Кесарийского, ходили одетыми молодые необузданные аристократы из факции венетов, дополняя свой костюм узкими штанами, обтягивающими ногу «варварскими туфлями» с загнутыми носами, подстриженной на персидский манер бородой и, в подражание гуннам, частично обритой головой.

Со временем в костюм все более прочно вошло понятие кроя. Он стал более узким и приталенным, с бронзовыми, латунными или серебряными пуговицами обычно шаровидной формы, иногда в виде бубенчиков со щелками посредине, так что при ходьбе они слегка позвякивали. Платье, зауженное книзу, называлось ипогир. Исключительно парадной одеждой был дивитисий из дорогой ткани, представлявший собой длинную, сравнительно узкую в подоле тунику с широкими рукавами.