Ростовская финифть. Дом, который построил...пенсионер...("Сделай сам" №1∙2004)

Здесь также следует отметить, что в советское время ростовская финифть производилась только под маркой народного промысла, хотя выполняли ее художники, имеющие профессиональное художественное образование. Тогда и сложилась приводимая здесь технология. В те годы материалы для финифти изготавливались и приобретались на подмосковной фарфоровой фабрике в Ликино-Дулево. До сих пор технология работы на дулевских эмалях сохранилась почти неизменной повсеместно. В современной финифти импортные покрывные эмали употребляют реже. Данная технология специально разработана именно для работы на дулевских эмалях. Чаще всего используется белая эмаль № 13, покровная полупрозрачная № 16 и фондон (легкоплавкое стекло) № 32, которым иногда покрывают финифть сверху.

Подготовка эмали

Нужно помнить, что качество готовой эмалевой пластины зависит от того, как сочетаются в ней ее составные части — контрэмаль, медная пластина и два, а то и три слоя верхней эмали.

Изготовление эмалевых пластин часто в разных пособиях показано по-разному. Но не нужно забывать, что технологический процесс почти на 90 % зависит от подбора исходных материалов. Основной материал — это эмаль. Толщина медной заготовки подбирается к каждой эмали индивидуально.

Для приготовления эмали нам потребуется:

1. Эмаль производства Ликино-Дулево в плитках № 13, 16, 32 (последняя — фондон, не обязательно).

2. Ступка для измельчения эмали — каменная (яшма, агат), фарфоровая или из нержавеющей стали. (Для фондона только из нержавеющей стали!) Последняя, вместе с пестиком (его можно заказать у токаря). Она должна быть достаточно глубокой. Если вы решили пользоваться металлической ступкой, то не забудьте, промывая впоследствии эмаль, магнитиком удалить мелкие частицы железа, иначе они будут заметны в эмали. После использования тщательно оботрите ступку и пестик специальной чистой тканью.

3. Блюдце для промывки и просушки эмали и блюдо для смыва мути.

4. Большая резиновая груша — спринцовка — для откачивания воды.

5. Электроплитка для просушки эмали.

6. Магнит на проволоке (при использовании металлической ступки).

7. Баночки с плотными крышками под эмаль.

8. Мягкие, сухие, чистые куски ткани для протирки ступки.

Первоначально эмаль может быть в двух видах: порошке или в слитке (куском). Порошковая эмаль приготовляется в специальных шаровых мельницах, если нужна в большом количестве. Эмаль в порошке приобретают на неделю, максимум — две. Лежалая порошковая эмаль малопригодна, так как в таком виде она впитывает влагу. Во время плавки старая эмаль пузырится и часто не имеет блеска и потому не пригодна для работы. Если вы приобрели плитку эмали, на ней в центре должен стоять штампик с номером эмали, например № 16.

Сначала плитку или брусочек нужно размельчить. Для этого ее раскалывают на небольшие кусочки. Это легко можно сделать молотком, предварительно завернув эмаль в плотную ткань. Большие куски также можно нагреть в печи, а затем остудить в воде (они станут хрупкими).

Затем растираем эмаль пестиком в ступке, прижимая ее к стенкам. Ступку при этом лучше использовать металлическую. Так как при растирании в фарфоровой ступке мелкие частицы фарфора могут соединиться с эмалью и впоследствии испортить ее (рис. 4).

Рис. 4.Ступка и пестик для растирки эмали

Следующий этап — отмучивание. Измельченную эмаль промывают 6–7 раз дистиллированной водой следующим образом: порцию эмали заливают водой, слегка взбалтывают или помешивают и через 1–2 минуты воду с мутью аккуратно удаляют сверху резиновой грушей. (Не забудьте магнитом удалить металлические опилки, погрузив его в воду и слегка помешивая, потом сухо оботрите чистой тканью.) Повторяя процедуру, необходимо следить, чтобы с водой сливалась муть, а не мелкие фракции эмали. Груша должна забирать воду не со дна, а с поверхности постепенно.

Сушка. Влажную эмаль выкладывают на чистое блюдечко и сушат (можно на электроплитке). Чтобы блюдце не треснуло, можно положить под него асбест или слюду. При просушке слегка помешивайте эмаль мастихином. Воду с мутью можно сливать в специальное блюдце. Затем ее нужно отстоять, слить воду, а полученный осадочный состав, высушив, добавить в контрэмаль.

Сухую порошкообразную эмаль складывайте в посуду с плотной крышкой, чтобы не попала влага, и используйте как можно быстрее (в течение 1–2 недель). Каждую эмаль готовьте отдельно, протирая ступку после каждого раза, особенно перед тем, как молоть прозрачный фондон. Еще лучше иметь для каждой эмали свою ступку, а также блюдце для просушки.

Теперь можно перейти к изготовлению белой пластинки.

Краски