Читаем Руководство по эксплуатации, обслуживанию и ремонту кирпичных печей полностью

Руководство по эксплуатации, обслуживанию и ремонту кирпичных печей

Вообще-то деревянная стена, подходящая к печи, должна упираться в специальную кирпичную стенку, выложенную между печью и стеной – холодной четвертью или отступкой. Между отступкой и конструкциями дома должен всегда оставаться деформационный промежуток не меньше 1 см, закладываемый асбестом или негорючей ватой. Потому что печь наглухо зажатая в стены дома может опасно треснуть при усадке сруба или при подвижках фундамента.

Ширина открытых отступок при кладке в полкирпича – 260 мм, при кладке в четверть – 320 мм. При выполненной защите дерева металлическим листом по асбестовому картону расстояния могут быть уменьшены до 200 и 260 мм соответственно [1, 3.8.4]

Дачный совет

При отсутствии противопожарной отступки нужно сделать выбор – переложить всю печь, или обрезать стену на нужное расстояние. Почти всегда второе проще – лучшим помощником станет сабельная пила, или электрический сучкорез.

Полученные проемы заделываются негорючими плитами: цементно-стружечной, стекло-магниевой, гипсо-волокнистой, и даже гипроком. Их навешивают на гипрочный металлокаркас. Внутрь закладывается негорючая изоляция Paroc или Rokwool.

Перекрыша печи выполняется в три ряда кирпича. Расстояние между перекрышей и потолком должно быть не менее 350 мм для печей периодической топки и 1000 мм для печей длительного горения. При защите потолка металлом по асбесту расстояние можно сократить до 250 мм и 700 мм. При перекрытии выполненном в два ряда указанные расстояния увеличиваются в 1,5 раза [2, 5.36].

Как уже говорилось, неплотно закрывающиеся прочистные дверки, особенно где-нибудь за шкафом, опасны. И, кроме того, сильно ухудшают тягу в печи. До замены неисправной дверки, ее можно дополнительно заткнуть негорючей изоляцией Paroc или Rokwool.

Отлично

Хорошо

Подозрительно

Опасно

Опасное место любой печи – проход дымоходом перекрытия между первым и вторым этажом. Для обеспечения безопасности любой дымоход в этом месте должен иметь расширение – распушку. Причем распушка не должна теряться где-то в перекрытии – в правилах указано: выше пола на 70 мм. [2,5.32]

Надо сказать, что раньше (возможно когда Ваша печь как раз строилась) нормы были мягче (250 мм), но при этом в правилах был пункт, ограничивающий время топки тремя часами. Если продолжать топку, то химический процесс в разогревшемся дереве приводит к самовоспламенению.

Современные нормы разделок от внутренней поверхности дымохода (от дыма) 500 мм при незащищенных конструкциях и 380 до защищенных.[2, Б1]

Представим дымовой канал распушки 120х250 мм, и прибавим во все стороны 380 мм получится 880х1010 мм. Часто такого расстояния между балками просто нет. При строительстве печи необходимо будет вырезать балку и заводить ригель на соседние. Или, что проще, нарушить правила. Иногда посмотрев на потолок замечаешь, что распушка, выполненная по всем правилам с трех сторон дымохода, почему-то не сделана с четвертой. Значит балку, проходящую рядом с дымоходом, не решились передвинуть. И ситуацию спасает плохая, маломощная топка, или даже протекающая кровля. Поставили хорошую топку, разогрелся массив печи, а потом дымоход. А в перекрытии его не проверить, и ориентироваться тут нужно на нормы. В простых случаях можно просто вырезать перекрытие на необходимое расстояние. В сложных случаях придется поднять пол на втором этаже и передвинуть балку. Это не так уж сложно, зато не нужно жить в опасениях. Усилиями Русского Печного Общества появились сертифицированные ВНИИПО комплекты прохода кирпичных труб из современных материалов.

Дымоход, конечно, не должен иметь трещин. Очень опасны кирпичные дымоходы зашитые в деревянный короб. Или просто заваленные старой мебелью. Вообще на чердаке, где за дымоходом редко наблюдают, его правильнее побелить – на побелке хорошо видна копоть от негерметичных трещин.

Последний пункт осмотра – доски кровельной обрешетки: расстояние между ними и дымоходом должно быть не менее 130 мм [2, 5.38].