С легким паром! Солим, коптим, консервируем. Механизация работ на подворье ("Сделай сам" №01∙1991)

Особенно привлекательным, на наш взгляд, является столбчатый фундамент в виде буровых свай. Такие фундаменты автор неоднократно использовал в собственных самодельных сооружениях и они показали прекрасную работоспособность в течение многих лет. Буровые фундаменты сравнительно легко и быстро сделать (всего 20 мин надо, чтобы пробурить скважину ручным, буром глубиной 1,5 м) при очень существенной экономии материалов (рис. 5).

Рис. 5. Буровая свая фундамента:

_{1 — асбестоцементная труба; 2 — арматура; 3 — бетон; 4 — буровая скважина}

Если грунт обладает обычной несущей способностью (примерно 4 кгс/см²), достаточно пробурить скважину диаметром 240 мм, вставить в нее асбестоцементную трубу диаметром 200 мм, уплотнить трубу снаружи грунтом, чтобы она держалась вертикально, и затем заполнить бетонной смесью примерно на ¹/₃ высоты. Далее трубу приподнимают, бетонная смесь из нее выходит и образует уширенное основание буровой сваи. Трубу следует приподнять до требуемой проектной высоты, обозначенной натянутым шнурком. После этого остается добавить в трубу бетонную смесь до отметки на 10–15 см ниже верхнего обреза трубы, уплотнить смесь штыкованием, воткнуть в смесь стержень из арматурного железа, и опора готова. После того как смесь схватится и наберет достаточную прочность (летом в теплую погоду — через 3–5 сут), можно на этот столбчатый фундамент устанавливать нижний венец сруба или балки нижней обвязки каркаса. При этом, конечно, надо соблюдать осторожность, так как бетон еще не набрал проектной прочности. Чтобы надежно связать возводимые стены с фундаментом, к нижним элементам стен крепят стальные анкеры так, чтобы они вошли в верхние в части труб (те 10–15 см), пока не заполненные бетонной смесью. Когда анкеры войдут в трубы, их заливают бетоном.

Иногда при отсутствии асбестоцементных труб скважины просто забивают бетонной смесью, добавляя в качестве «изюма» небольшие камни, кирпичный лом и т. п. Такой вариант возможен, но необходимо здесь учесть одну неприятную перспективу. Часто такой столб получается с уширением вверху (рис. 6, а) из-за разработки грунта буром. Такое уширение очень опасно, и опасность состоит в том, что зимой промерзающий грунт, действуя на уширенную часть, выталкивает столб из грунта или разрывает его. Избежать выталкивания можно благодаря гладкому цилиндру, установленному вверху скважины по ее диаметру. Проще всего этот цилиндр сделать из кровельной жести (рис. 6, б). В таком цилиндре легко оставить и место для анкеров.

Рис. 6.Буровая свая, изготовленная без асбестоцементной трубы:

_{а — неправильно; б — правильно}

Стены

Русская баня обычно делалась рубленой из бревен или брусьев хвойных деревьев. Традиционная сауна сооружается также из бревен, и финны такую сауну считают намного лучше панельной.

Цельные — бревна «дышат», и баня практически не требует вентиляции. Вентиляция происходит как бы автоматически, поскольку через бревна проникает и выходит достаточное количество воздуха. Все же вентиляционные отверстия в бане нужно предусмотреть, чтобы быстрее охладить баню после использования. Благодаря бревнам влажность в бане также регулируется автоматически. Бревенчатые стены при регулярном еженедельном пользовании баней практически никогда не высыхают полностью, как панели внутри панельной бани, и поэтому запах свежей древесины сохраняется дольше.

Бревна необходимо брать прямые, выдержанные, которые после обработки обеспечивают плотное сочленение.

Наилучшим материалом является сосна и ель северных районов. Но это не обязательно. Например, А. Толстой в романе, «Петр Первый» описывает, как царь, Меншиков и денщик Нартов наслаждаются банькой из липового леса, легкой и ароматной. Отметим, что дерево должно иметь приятный смоляной запах, но при этом содержать как можно меньше сучков и смоляных полостей, которые начнут течь смолой в жаркой атмосфере бани.

Сопряжение бревен в углах выполняется разными способами, лишь бы обеспечивалась прочность сооружения. Для стен из круглого леса угловые врубки делают «в обло» или «в чашку» (рис. 7, а), либо «в лапу» (рис. 7, б).

Рис. 7.Элементы рубленых бревенчатых стен

Для выборки «лапы» под угловое соединение отесывают топором конец бревна на два канта, затем шаблоном намечают контуры «лапы» и обрабатывают ее топором и пилой. «Лапа» с коренным шипом уменьшает продуваемость угла. Разбивку продольного паза в бревнах производят чертой вдоль бревна либо шаблоном на торцах бревна. Затем шнуром отбивают грани паза и вручную, топором, производят выборку.

Бревенчатая баня иногда встраивается в кирпичное или железобетонное помещение. В этом случае необходимо обеспечить хорошую вентиляцию бани, чтобы дерево не загнивало, для чего между бревнами и стеной оставляют пространство не менее 15 см.