Сад без нервов. Обрезка и подкормка

Так как деревья алычи обладают не слишком сильным ветвлением, им не требуется частая прореживающая обрезка. В стратегии обрезки проще всего с самого начала придерживаться стандартного пути обособления скелетных веток, удаляя все остальные посторонние сильные побеги внутри кроны, а также у основания самих скелетных веток. Причем у сортов с низкорослыми кронами, а их большинство у зимостойких сортов алычи для Средней полосы, первые скелетные ветки могут располагаться почти у самой земли – и это оправданно в первые годы, не нужно им мешать и удалять раньше того, как они сами пожелают зачахнуть. Во-первых, они могут цвети и давать плоды, увеличивая первые урожаи, а во-вторых, молодому дереву нужна поддержка дополнительными листьями.

В первые годы роста саженца алычи его можно совсем не об резать, за исключением прищипки кончиков побегов в сентябре во избежание продолжения их долгого роста. Цель такого подхода – чтобы сильная обрезка не переключила дерево, у которого и так мало веток и они почти не покрыты боковыми обрастаниями, на один лишь рост, так как алыча может полноценно и расти, и плодоносить, и нам незачем лишать себя первых урожаев.

В последующие годы ветки нарастают уже в таком количестве, что мы можем снять часть их, обособив костяк скелетных веток. Это может быть 4-веточная чаша (отдельные ветки как обычно отгибаем веревкой), а может быть разреженно-ярусная крона (при ней у алычи 5–6 скелетных веток располагаются равномерно по стволу, не создавая загущения).

Чрезмерно густые «пучки» скелетных веток следует сразу прореживать, добиваясь равномерности в освещении их солнцем.

Особенности обрезки вишни

Что касается обрезки вишневого саженца, то ее у нас чаще всего не делают, даже ввели правило: «Косточковые не обрезают!» И все из-за того, что раны у них заживают медленней, чем у яблони, и через них возможно проникновение тех самых инфекций, которых уже привыкли бояться как огня. (На самом деле сливу и алычу можно обрезать спокойно, ничего им не будет.) С этим можно согласиться, хотя корнесобственные вишни устойчивы к инфекции: если вы растите вишневые деревца не более чем до 10-летнего возраста, заменяя их на молодые из собственной поросли в том же кусте или «отползшими» в сторону», то им никакая обрезка и не требуется, за это время они как раз и успевают сильно загустеть.

Обрезка вишни войлочной тоже достаточно проста. При своевременном рассаживании начинающего стареть куста крону можно практически не обрезать, а только вырезать из основания куста мелкие или излишние по численности побеги возобновления. Словом, ее можно обрезать как обычные кусты крыжовника и смородины, удаляя лишь самые старые ветки и мелочь побегов возобновления. За 7—10 лет жизни плодоносящей ветки она не разрастется настолько уж густо, чтобы возникла надобность возиться с прореживающей обрезкой, после чего вы просто срежете ее под самый корень, чтобы не мешала более молодым.

Можно взять за правило делить каждый куст в возрасте 7—10 лет после начала плодоношения, то есть полностью его выкапывать, делить на части и рассаживать их на свежие места, тогда в саду не будет кустов старше этого возраста. Это и станет идеальным вариантом динамичного сада для данной культуры. Все растения будут молодыми и сильными, при этом их будет достаточно много, чтобы без сомнения удалять немощные экземпляры.

Вишня войлочная плодоносит на однолетних побегах, поэтому мало-мальски окрепший и давший первые боковые веточки саженец уже может покрыться ягодами. Далее он будет разрастаться, куститься, увеличивая урожайность, и к 5–7 годам после посадки выйдет на свою максимальную урожайность. При своевременном удалении самых давних веток (омолаживающая обрезка) максимальная урожайность продержится где-то до 10 лет, после чего куст начнет стареть и снижать урожайность. В принципе, можно продолжать омолаживающую обрезку и продлить неплохое плодоношение до 15 и более лет, но в этом нет никакого смысла. В 10-летнем возрасте разумнее выкопать и поделить куст, дав начало новым сильным растениям.

Особенности обрезки малины