Сад для лентяя

Другим, не менее важным агротехническим приемом является обрезка деревьев. Конечно, молодые растения быстро растут и без обрезки раньше начинают плодоносить, однако урожай с таких деревьев минимален. У плодовых деревьев с несформированной кроной на основных (скелетных) ветвях образуется недостаточное количество боковых побегов. Основные ветви сильно удлиняются и провисают под тяжестью плодов. Обрезку деревьев принято проводить:

– до начала периода плодоношения;

– в период вступления в плодоношение;

– в период полного плодоношения.

До начала периода плодоношения обрезку проводят для того, чтобы у дерева сформировалась прочная крона (рис. 4). Однолетнюю яблоньку обрезают после посадки для стимуляции роста боковых почек и появления сильных веток. Обрезку трехлетнего саженца проводят следующим образом: выбирают на главном побеге (штамбе) четыре направленных в разные стороны боковых побега, а остальные удаляют. Далее укорачивают оставшиеся побеги таким образом, чтобы они находились на одинаковом расстоянии от поверхности почвы вместе со слабым побегом (его не обрезают). Тот побег, который отходит от ствола под острым углом, нужно укоротить над почкой, расположенной на внешней стороне побега от ствола саженца. Если побег отходит под прямым углом, его укорачивают над почкой, находящейся на внутренней стороне побега. Центральная ветвь дерева называется проводником. Она должна быть на 25 см выше самой верхней боковой ветви. Точно так же сооружают второй и третий ярусы, причем расстояние между ними не должно превышать 50 см.

Рис. 4. Формирование кроны яблони на 1—4-й года после посадки: слева – до обрезки, справа – после обрезки.

Случается, что у трехлетнего саженца погибает крона, в то время как на штамбе выше места прививки растет сильный побег. В этом случае вам нужно будет удалить всю отмершую крону и начать формировать новую из молодого побега. Сначала необходимо удалить поврежденные ветви внутри самой кроны. Центральную ветвь обрезают над слабой боковой веткой. Если нижние ветви мешают обработке почвы, их концы удаляют.

Минимальная обрезка дерева требуется в случае ежегодного прироста в 20–30 см. Если прирост не наблюдается, дерево обрезают сильнее: каждую многолетнюю ветку сильно укорачивают. Иногда может потребоваться даже удаление целых ветвей в кроне деревьев.

Высота взрослого дерева не должна превышать 3,5 м. Для этого в верхней части кроны нужно вырезать центральную ветвь. Через два-три года на яблоне в верхней части кроны появятся побеги-волчки, которые сильно загустят крону, если их не удалить.

На 3—4-й, реже 2-й год после посадки деревья начинают плодоносить. Дерево, за которым правильно ухаживали, плодоносит ежегодно. Периодичность плодоношения проявляется в том случае, если яблоню никогда прежде не обрезали или обрезали слишком сильно. В том случае, если деревья в вашем саду дают не ежегодный урожай, а периодический, можно посоветовать по окончании периода вегетации на 1 м2приствольного круга внести раствор фосфорно-калийных удобрений (50 г двойного суперфосфата и 60 г сернокислого калия на 20 л воды), а затем, через 1–2 часа, под дерево вылить такое же количество воды и замульчировать приствольный круг слоем перегноя. В начале марта можно ввести азотные удобрения, а затем, за весь вегетационный период не менее трех раз, подкормить яблоню. Первую подкормку вносят сразу же после цветения, вторую – через три недели после первой, последнюю – через 25 дней после второй подкормки.

Защита яблонь от воздействия внешней среды

Начиная с середины февраля, иногда и позже, в марте, у многих плодово-ягодных культур повреждается кора. В апреле это более заметно: кора меняет цвет, а в мае она проседает и становится шероховатой. Многие садоводы начинают лечить дерево именно в мае.

Сначала острым садовым ножом нужно вырезать всю поврежденную кору до ее здоровой части, а ранку промыть раствором железного (100 г на 1 л воды) или медного (50 г на 1 л воды) купороса. За неимением купороса можно воспользоваться слабым раствором марганцовокислого калия. Если на месте среза появился беловатый налет, ранку прижигают крепким раствором марганцовокислого калия, дают ей подсохнуть, после чего промазывают садовым варом и обвязывают темной полиэтиленовой пленкой.

Во избежание солнечных ожогов стволы деревьев можно побелить (1 кг глины, 500 г медного купороса, 2 кг извести на 10 л воды), или, при отсутствии извести, обвязать газетной бумагой в два-три слоя штамб и основания скелетных ветвей.

Молодым деревьям нужно побелить стволы на высоту около 1,5 м от поверхности почвы. Кроме извести, для этой цели можно применять и специальный состав для побелки плодовых деревьев.