Причин может быть несколько. Одна – в том, что Вы несколько лет используете свой посадочный материал. Накопилась большая вирусная инфекция. Совсем не все сорта можно длительное время использовать, особенно это касается сортов иностранной селекции. Есть наши сорта, например, «Невский», «Луговской», для посадки которых можно долго использовать свой посадочный материал, поскольку эти сорта длительное время инфекцию не накапливают. Другая причина – в зараженности поля нематодой. Когда будете убирать урожай, внимательно приглядитесь к клубням Если на них есть мелкие шарики, похожие на маковые зернышки, то это нематодные цисты. Поле пора сменить и высадить нематодоустойчивые сорта. После уборки картофеля посеять под зиму рожь. Весной ее скосить, и перекопать почву вместе с рожью. Но, может быть и банальная причина. Истощилась почва или нарушен севооборот. Это часто происходит, когда из-за недостатка площади Вы много лет подряд сажаете картофель на одном и том же месте.
Если поле небольшое, то лучше оборвать. А если в несколько гектаров, то большого смысла в этом нет. И лучше обрывать не цветки, а бутоны, чтобы картофель не тратил напрасно силы (а они немалые) на бутонизацию, цветение и семенное размножение. Если семенное размножение не допустить, то все силы растение пустит на вегетативное – клубнями. Обрыв цветков дает прибавку примерно двух клубней на каждом растении.
Обязательно. За две недели до уборки. Во- первых, чтобы избежать соприкосновения зараженной фитофторой ботвы с клубнями.(инфекция передается именно таким путем). Во-вторых, чтобы остановить дальнейший рост клубней и дать им возможность нарастить толстую кожуру. Такой картофель лучше переносит транспортировку и хранение.
Вы сложили его в хранилище непросушенным, с большим количеством земли, копали в дождливую погоду. Кроме того, в почве могли быть возбудители различных грибных и бактериальных болезней, которые попали на клубни. Если при уборке идут дожди, то промойте водой из шланга клубни, опрыскайте их «Фитоспорином», просушите в сарае, и лишь после этого убирайте на хранение.
Лук
Нельзя срезать или снимать перо. Большой луковицы не получите, если будете лук грабить, отбирая у него перо. Все растения сначала, как в кладовку, закладывают запас питательных веществ в листья, из которых потом забирают этот запас для наращивания плодов, луковиц, корнеплодов и так далее. Забирая у лука перо, вы вынуждаете его снова растить его, чтобы заполнить свои кладовые, и закладка луковиц откладывается. Для зелени надо растить лук отдельно из севка или срезать перо у многолетних луков, не образующих луковиц.
Если вы сажаете лук для получения зелени, то срежьте. Если вы выращиваете лук на репку, то не надо.
Как и все луковичные культуры, лук не любит, когда вокруг луковицы слишком много влаги, поэтому следует сделать микродренаж. Для этого перед посадкой надо сделать траншеи, глубиной примерно 5–7 см и насыпать на дно каждой траншеи слой песка примерно 2 см толщиной. Поставить на песок луковицы на расстоянии 12–15 см друг от друга, положив под донце каждой луковицы одну гранулу удобрения AVA, затем засыпать репки на три четверти высоты песком.
Остальную часть траншеи между луковицами засыпать почвой. Верхняя часть луковиц должна торчать над поверхностью почвы.
Есть препарат против гнили луковичных культур «Максим» Можно перед посадкой подержать луковицы в растворе этого препарат полчаса и сразу высадить. Существуют и другие способы обеззаразить лук перед посадкой и перед закладкой на хранение. Луковицы складывают в полиэтиленовый мешок, прыскают туда карбофос и завязывают на полчаса. Затем вынимают из пакета и опускают в раствор марганцовокислого калия малинового цвета на 15 минут. Затем высаживают на грядку, а для хранения хорошо просушивают.
После уборки лук можно полчаса подержать в растворе «Фитоспорина».
Лук-севок и лук-репку высаживают во время цветения черемухи.