Сантехнические работы. Канализация. Мелодии каменных узоров...("Сделай сам" №2∙2008)

Начнем с того, что балконов, как и домов, бывает разнообразное множество по конструкции, видам облицовки ограждения, крепления с основными конструкциями зданий, ну и, конечно же, по размерам (габаритам). Мне пришлось стеклить множество балконов в практически однотипных серийных пяти- и девятиэтажках, и в каждом случае все габаритные размеры были разными. Сам я по образованию инженер-конструктор подъемно-транспортного оборудования, поэтому к любому вопросу я подхожу с точки зрения инженера-конструктора. Многие умельцы, взявшись застеклить свой балкон, идут различными путями к своей цели. Одни варят дуговой сваркой цельную металлическую конструкцию из металлического профиля (чаще всего, уголка), благо, очень много жилых домов блочного типа и при монтаже ограждений балконов всегда есть закладные пластины, к которым можно с успехом приварить свою конструкцию. Но я считаю, что этот способ не очень подходит всем, потому что не у каждого умельца есть дома своя электродуговая сварка. Это раз.

Во-вторых, ею надо уметь пользоваться, при этом довольно умело (прочитать книгу для учащихся ПТУ по специальности «сварщик» недостаточно — можете поверить моему собственному опыту).

Минусом этой конструкции также является ее вес. Ведь размер металлопроката надо брать такой, чтобы была достаточная жесткость конструкции, ведь металл при сварке начинает «вести», и его необходимо затем рихтовать и подгонять под нужный размер. Вес конструкции — для балкона очень важный вопрос, потому что балкон является балкой с одной защемленной консолью, а толщина балконной плиты всего 60–70 мм, и хотя она армирована, нагружать ее сильно нежелательно.

Другие умельцы устанавливают полностью деревянную конструкцию, но у нее тоже есть свой минус — слабое крепление с основными ограждениями балкона и несущей стеной. Мне кажется, что лучшим вариантом может быть что-то среднее между этими двумя. Необходимо сделать контурную раму из металлопроката (уголок равнополочный, а можно и неравнополочный с шириной полки 35–45 мм), в которую прочно станет уже деревянная конструкция (коробка и створки). Металлическая контурная рама обеспечит необходимую жесткость и прочность креплений, а деревянная конструкция — малый вес, простоту и красоту. Если нет своего оборудования, на котором можно изготовить деревянные рамы и коробку для них, их можно заказать в столярной мастерской по изготовлению нестандартной столярки.

Взявшись застеклить свой балкон, прежде всего необходимо точно обмерить его. Для конструкции нужны 3 основных базисных размера: L — длина балкона, h — высота открытого промежутка и а — ширина балкона (рис. 1).

Рис. 1

Размеры берутся с крайних наружных точек балкона и ограждения.

Из металлического уголка необходимо изготовить три контурные рамы — переднюю и 2 боковые. По желанию хозяина можно сделать одно небольшое дополнение: две боковые контурные рамы сделать шире, чем заданный размер а (рис. 2).

Рис. 2

Полученное дополнительное пространство можно использовать для цветочных горшков или ящиков с рассадой, комнатными растениями. Если есть сварка, то можно контурные рамы сварить, если нет, то можно сделать их разборными (на болтах). Сварка предпочтительней, так как все швы можно сделать заподлицо, и деревянная коробка ляжет без зазоров (рис. 3).

Рис. 3

Контурные рамы лучше всего сделать цельносварными (то есть вырезать на одной полке уголка сектора с углом 90°, а другую полку согнуть с наименьшим радиусом, стыки сварить (рис. 4).

Рис. 4

Сварив боковые контурные рамы, их надо закрепить. Для этого в несущей стене сверлятся по два отверстия (если дом кирпичный, то желательно в кирпиче, а не в шов, а если дом блочный, то в керамзито-бетонной стене, тоже желательно не в шов). Отверстия желательны диаметром 10–11 мм (победитовые сверла таких диаметров бывают). Смочив отверстия водой из резиновой груши, вставить в них болты шестигранной головкой внутрь (рис. 5) и замазать цементным раствором в пропорции 1:2 (цемент М-400). После того как раствор схватится, просверленные контурные рамы закрепляют и затягивают гайками.

Рис. 5

Третья контурная рама у нас получается в процессе монтажа. К двум закрепленным боковым приваривают встык верхний и нижний уголки (рис. 6).

Рис. 6

В основном ограждения на балконах в блочных домах бетонные, и для жесткости всех контурных рам желательно пластинами приварить их к закладным пластинам. Если таковых нет, то к нижним уголкам приваривают небольшие пластины с внутренней и внешней сторон. Это обеспечит выдержку габаритных размеров ограждения балкона. После монтажа и сварки контурных рам необходимо вставить и закрепить отливы. Из оцинкованного железа толщиной 1–1,5 мм (можно менее 1 мм — 0,8 мм) вырезают полосы шириной 200–250 мм. На металлическом уголке загибают кромку с одной стороны листов шириной 20 мм (рис. 7,а); если длины полосы на весь балкон не хватает, то листы можно соединить швом (рис. 7,б), а уж затем загибать по всей длине кромку шириной 20 мм.

Рис. 7