Секреты выращивания винограда в любом климате. Проверенные способы формировки винограда

Аккуратно поддерживая саженцы, засыпать остатки питательной смеси в траншею до уровня почвы с постоянным уплотнением ее вокруг саженцев и обильным поливом. Хороший эффект достигается при поверхностном мульчировании посадочной ямы сухим торфом слоем 10–15 см. На торфяниках поверхность почвы некоторые садоводы «пескуют», чтобы уберечь почву от излишнего охлаждения. Слой песка должен быть 5–7 см.

Установить дуги над саженцами и накрыть на 2–3 недели нетканым материалом (лутрасилом или спанбодом) для затенения и создания небольшого парникового эффекта (рис. 5). Все это необходимо и для того, чтобы минимально травмировать привезенные весной, как правило из теплиц, молодые нежные саженцы. Дуги должны быть установлены с запасом по высоте порядка 30–40 см от верхней точки ростка. После укоренения лоза растет необычайно быстро и может просто не уместиться под укрытием.

Аналогична посадка и вновь приобретенных черенков. Еще лучше, если черенки временно, для акклиматизации, будут на год посажены в обычной необогреваемой теплице. Для черенков накрытие нетканым материалом на весь период формирования побегов будет еще и улучшать комфортность для ускоренного образования корней. Здесь неплохо будет установить дополнительно у каждого черенка-саженца 1–2 стеклянные бутылки темного цвета горлышком вниз для стимулирования поступления теплого воздуха из бутылки к корням саженцев.

Рис. 5

Не лишним будет одновременно с подготовкой посадочных ям оборудовать водоподающие колодцы (трубы) для последующего полива и подкормки взрослых кустов. Этот прием достаточно эффективен. Во-первых, он позволяет подать питательный раствор прямо к основным пяточным корням. Во-вторых, избавляет садовода от рыхления поверхностной корки каждый раз после полива, препятствует активному росту корней-«росянок» во влажной среде. И, конечно же, значительно экономит расход воды.

Ни в коем случае не следует закрывать саженцы полиэтиленовой пленкой, под которой не хватает кислорода и возникает сильный парниковый эффект, который может просто сжечь нежные листья. И вообще, по моему глубокому убеждению, виноград и полиэтиленовая пленка – вещи абсолютно несовместимые. Пользоваться надо только неткаными материалами.

Первый месяц саженцы необходимо поливать еженедельно и обильно теплой водой, желательно из бочки, из расчета 5–7 литров на 1 саженец.

Через 2–3 недели защитное укрытие с саженцев можно снять, дуги убрать. Укрытие над черенками имеет смысл убирать лишь после появления третьего-четвертого листка молодого отростка.

Часто возникают вопросы: что делать, если у черенка весной отрастает не один, а два ростка или молодой росток появляется лишь из второй или даже третьей почки? Как здесь поступать? Рассмотрим эти случаи подробнее на примере рис. 6.

Рис. 6. Проросшие черенки (начало – середина июня)

В случае а) необходимо удалить корни (4) и в дальнейшем пересадить саженец, заглубив его корни на глубину не менее 30–35 см. В ситуации б), при посадке на постоянное место, необходимо удалить как корни (4), так и росток (2). После чего получим идеальный саженец, такой, какой показан на рисунке А. Хочу предупредить читателя: не надо, погнавшись за призрачной экономией времени формирования куста, оставлять в первый год оба ростка. Этим вы просто ослабите куст, а время не выиграете. Так как эти ростки к осени могут просто полностью не вызреть.

В случае посадки саженцев под шпалеру необходимо заранее вбить по краям трубы диаметром до двух дюймов или аналогичный по нагрузке металлический уголок. Наибольший эффект в плане лучшего расположения виноградных кустов к солнцу будет достигаться при ее наклонном расположении, тем самым увеличивая угол падения солнечных лучей и улучшая освещенность.

Натянуть проволоку шпалеры, как показано на рис. 7.

Рис. 7. Размещение саженцев на шпалере

Назначение каждого уровня нитей шпалеры будет разъяснено ниже в соответствующих разделах. Для Урала и прилегающих к средней полосе России более северных областей, где формирование куста винограда будет вестись по короткорукавной (кордонной) схеме, на шпалере достаточно лишь 3–4 ниток проволоки или прутка. Расстояние же между кустами можно уменьшить до двух метров. Кроме собственно шпалеры для крепления лозы, выращиваемой на беседках и других декоративных оригинальных подставках, можно использовать и другие функциональные опоры. Да и сами конструкции шпалер могут быть весьма разнообразными, с достаточной долей самобытной фантазии.