Странствия шамана. Места силы и исцеления. От Камчатки до Тибета

Нет, конечно. Ведь алтайские сказители-кайчи — не простые рассказчики. Кай — это особый способ исполнения, называемый этнографами горловым пением. Местные же шаманы говорят, что это следствие договора певца с кай-ээзи. Так зовется дух — хозяин кая. Это он говорит устами сказителя, и в его словах много истины, понять которую может далеко не каждый...

«Как же ее расшифровать?»

Пока оставлю и этот вопрос без ответа.

Своим нутром язычника я всегда чувствовал, что есть ключ, который объединит между собой все алтайские тайны. Я догадывался, что ключ ко многим загадкам Алтая скрывается на высокогорном и труднодоступном плато Укок, в его сердце — священном семигорье Табын-Богдо-Ола.

Местные жители всегда считали Укок краем света, лежащим в преддверии небесного свода. Он недоступен человеческому взору, потому что это область владения могущественных духов. Рискнуть отправиться на огромное каменное блюдце, лежащее на высоте 2500 м, совершенно дикое и безлюдное, — значит навлечь на себя их гнев и немедленную кару.

А на самом юге плато Укок, этого алтайского Тибета, к небу вздымается мощнейший горно-ледниковый узел, равного которому по величию и красоте нет во всем мире! Истинное чудо природы — Табын-Богдо-Ола («Семь священных гор») — каменное ожерелье, лежащее на плато. Его сияющее вечными льдами кольцо занимает площадь 160 кв. км, а вершины составляющих его гор поднимаются к небу почти на 4500 м.

От белоснежных шатров поднебесного ожерелья, словно гигантские растяжки, отходят могучие каменные хребты, разделяющие между собой Россию, Китай, Монголию и Казахстан. Границы этих стран сходятся на Табын-Богдо-Ола, и этот уникальный факт вовсе не случаен...

«И что же он знаменует, по-вашему?»

Всему свое время. А пока — слушайте дальше...

Узнав, что заветный ключ нужно искать в священных горах, мы решили во что бы то ни стало попасть туда. Но как это сделать? Мало того что надо было найти местного проводника, бывавшего в том районе, и уговорить его повести нас на плато, особенно после тревожных событий, связанных с «принцессой Кадын», — нужно было еще и невольно нарушить государственные границы нескольких стран!

А более всего мы всерьез опасались нарушения духовных рубежей этого сакрального пространства. Не будучи приглашенными, мы могли не только ничего не узнать и духовно «не увидеть», но и вообще не вернуться обратно.

В конце концов мы решились и получили разрешение на въезд в погранзону и поселок Джазатор. Для начала нам и этого было достаточно. Решив, что дальше будет видно, как поступить, мы отправились на юг Алтая...

Знаменитый Чуйский тракт пролегает по древним путям кочевников, странствовавших между территориями нынешних России и Монголии. Теперь это отличная автодорога, бегущая через весь Алтай по совершенно сказочным местам. Большая ее часть проходит долинами стремительной Катуни и бурной Чуй, многократно перебегая с одного берега на другой. Отвесные скалы, кедровые рощи, пенные пороги, бирюзовые озера, древние курганы — красота неописуемая! Душа наслаждается и ликует!

От Кош-Агача уходим на пыльную грунтовку бескрайней и унылой Чуйской степи, скрашиваемой лишь дальней панорамой ледяных шапок Южно-Чуйского хребта. Больше ничего «вертикального» вокруг нет, как ни крути головой. Жутковато и тоскливо...

Наконец мы у цели. Позади два дня, 860 км пути, пограничные посты и вся прежняя жизнь, которую многие наивно называют цивилизованной.

Поселок Джазатор — это несколько десятков невзрачных домов алтайцев и дымных юрт казахов, разбросанных по небольшой котловине, окруженной лесистыми холмами предгорья. Лошадей, овец и яков на его улочках бродит значительно больше, чем людей, и нам не сразу удалось найти себе подходящее пристанище. Приятели уселись у дымного очага казахской юрты, а меня какое-то невнятное желание потянуло бродить по улочкам. Солнце уже скрылось за одной из сопок, но на быстро темнеющем небе еще светилась огромная разноцветная радуга. Дождь только что закончился, и от земли струились вверх дрожащие потоки теплого влажного воздуха. Они проникали под одежду и мягко щекотали кожу...

В одном из дворов горел большой костер и сновали людские тени. Я подошел ближе и понял, куда тянул меня дух провидения: здесь готовились к шаманскому обряду.

Согласно поверьям алтайцев, на сороковой день после смерти необходимо провести камлание по очищению дома от вредоносных духов. Камлают Ульгеню — верховному божеству в шаманизме. Этот обряд могут провести шаманы третьей ступени посвящения (шэрээтэ боо), которых теперь немного в алтайской глубинке. Но родственники умершего сумели где-то разыскать такого шамана, и теперь он готовился к обряду.

Я назвал ему свое духовное имя, показал личный сахиус (сумочку с оберегами), и после выполнения ритуала арюулга мне было разрешено участвовать в камлании.