Строительство бани и сауны

Конечно, можно и поручни сделать стальными (уж очень заманчива сварка в качестве простого технологического процесса), но по целому ряду причин предпочтительнее все же поручни деревянные. И тут, как и при креплении деревянных ступеней на сварном крыльце, возникает вопрос о соединении между собой деревянных и стальных конструкционных элементов.

Способов таких соединений несколько, а выбираются и применяются они в зависимости от места соединения и инструментальной базы. Например, деревянные поручни к перилам и ступени к стальным опорам лучше крепить саморезами снизу через отверстия, просверленные в металлических элементах. Понятно, что длина саморезов при этом должна быть меньше толщины деревянных деталей. Важно то, что число крепежных элементов при этом невелико, значит, можно обойтись ручным (неэлектрическим) инструментом, и то, что должен быть доступ инструмента к местам крепления (например, между ступенью и опорой лестницы должно быть достаточно пространства). При соединении большим количеством саморезов целесообразно уже воспользоваться электрическим шуруповертом или гвоздями в качестве крепежных элементов, разумеется, с соблюдением всех прочих условий. Гвоздями можно крепить деревянные элементы к металлическим и снаружи, пробивая гвозди в отверстия в металле и загибая их на выходе из отверстий или на кромках металлических элементов.

Еще одна хронологическая ремарка. Справедливости ради заметим, что с момента постройки бани это третий вариант крыльца, и хотя прочности его хватило бы надолго, от него тоже решено было отказаться, но об этом позже.

В заключение остается заметить, что жизнь подтвердила высокое качество описанных выше технических решений, ведь баня успешно функционирует уже больше четверти века. Одной закладки сухих дров хватает, чтобы вывести парную в режим «пожалуйте париться» в течение часа с момента розжига печи. При этом можно достичь желаемой температуры воздуха в диапазоне от 80 до 100 °С за счет регулирования режима горения печи (регулировка обеспечивается ее конструкцией). Небольшая добавка дров и еще 10–15 мин требуются для подогрева парной до 120–130 °С. Поскольку парная и мыльная изолированы друг от друга, париться можно по желанию как в финском (сухой пар), так и в русском вариантах – с парком от каменки и веником. Наличие водогрейного котла непосредственно в составе печи никак не мешает процедуре в финском варианте (проверено на собственном опыте при температуре 130 °С). Вода в бане прогревается медленнее (1,5–2 часа), но как раз к тому времени, когда в ней возникает нужда. Иногда для этого приходится подложить два-три полешка и перевести печь в режим минимальной мощности, благо печь – непрерывного действия (каменка отделена от дымохода). В ненастную сырую погоду комната отдыха прекрасно прогревается банной же печью при открытых люке 14, а также дверях в парную и в мыльную.

5.2. «Ударим прогрессом по…»

«Все течет – все изменяется»

Гераклит

Даже по прошествии многих лет практически не изменилось состояние парной, жилой комнаты второго этажа, лестницы с люком наверху. В общем, четверть века подтвердили, что жить в жилой бане даже «лучше, чем хорошо»!

Практика показала удачность компоновки описываемой «жилой» бани еще и в плане модернизации. Строилась баня в эпоху тотальных запретов и дефицита. Это сейчас выбор различных строительных материалов или тех же банных печей таков, что «глаза разбегаются» – тогда приходилось довольствоваться тем, что удастся «добыть». В силу этого из оборудования в бане было лишь электрическое освещение да металлическая банная печь – перл творения того времени. В частности, изначально воду требовалось сначала натаскать – и это было уже здорово.