Строительство бани

Но вы – человек смелый и для вас не существует национальных преград. Почему бы в таком случае ни приблизиться к мечте и ни подышать финским духом.

Вы определили под строительство сауны определенный участок, который можно теперь назвать строительной площадкой. Во-первых, нужно правильно организовать работу.

На строительной площадке нужно поместить доски, бревна, мешки с цементом. Конечно, неплохо было бы сначала спроектировать сауну. И, конечно, подсчитать финансовую стоимость проекта, возможность заменяемости материалов. Например, вы решили строить сауну из дерева. Тогда лучше предпочесть дубовую древесину.

Первое, что нужно сделать для строительства бани – это вырыть котлован. Когда будете его рыть, подсчитайте предварительно, какая глубина вам нужна для этого котлована, постарайтесь смирить свой страстный пыл и не дорыть до уровня залегания грунтовых вод. Напоминаем вам, что сауна – это все-таки нежилое, а подсобное помещение.

Для рытья котлована проще всего воспользоваться специальной техникой. Но если таковой под рукой нет, то пригодится обыкновенный садовый бур. Начинайте бурить с центра планируемой сауны. Чтобы не сбиваться из-за низкой степени профессионализма или из-за отсутствия такового, поставьте везде ориентиры, так, чтобы они бросались в глаза.

После того как вы вырыли котлован, окончательно определитесь с тем, какой фундамент будет у вас. Если хотите – воспользуйтесь нашими рекомендациями, приведенными чуть ниже.

Сауна, конечно, требует наличия поблизости небольшого природного водоема, но, если такого нет, – не беда. Не сложно и своими силами соорудить небольшой прудик или, если хотите, бассейн. Если не замахиваться на грандиозное строительство, для нужд вашей семьи вполне подойдет круглый бассейн диаметром 7 —10 м. Чтобы очертить его окружность, следует выбрать место бассейна, определить его центр, а затем обозначить это место прочным деревянным колышком. На него поместите свободное металлическое кольцо, привяжите веревку такой длины, какая необходима для радиуса бассейна. Взявшись за свободный конец веревки, вы легко очертите границы.

Когда начнете рыть котлован, используйте вырытую землю как дополнительное укрепление стенок бассейна. Равномерно разложенная по краям и должным образом укрепленная, она поможет увеличить его глубину в среднем на две трети. Дно бассейна лучше делать в виде опрокинутой сферы, а проще говоря – чашеобразным. Это облегчит укрепление дна, а также предохранит от случайных оползней. Есть несколько мнений о том, чем покрывать дно бассейна. Для этих целей годится шифер, даже старый, использованный, например, снятый с крыши. Его кладут по краю бассейна и укрепляют забитыми в землю трубами. Образовавшиеся швы следует заварить цементом, смешанным с песком. Некоторые советуют покрывать дно асфальтом. Не говоря уже о сложности такой процедуры, это обойдется весьма недешево.

Третий вариант для покрытия – толь или рубероид, сложенный в несколько слоев. Но сначала дно нужно подготовить. Его покрывают двадцатисантиметровым слоем густо размешанной глины. Затем укладывают в несколько слоев толи, а швы заделывают горячим битумом и затем засыпают песком. Наполняется такой бассейн при помощи резинового шланга, присоединенного к водопроводному крану.

Но как быть, если вода в бассейне уже не устраивает вас по гигиеническим или температурным причинам? В верхней стенке нужно предусмотреть небольшую выемку, через нее вода будет вытекать под напором потока свежей воды, которую вы будете наливать в бассейн.

Для деревянных саун наиболее предпочтительны столбчатые фундаменты, которые дают значительную экономию материала. Делают их из бутобетона, бутового камня и кирпичной кладки. Простые и непритязательные сооружения сауны устанавливаются иногда на вертикальные столбы – стулья. Перед вкапыванием в землю такие стулья полезно обжечь на костре – сплошная корочка угля на поверхности предохранит стулья от гниения и существенно увеличит срок службы.

Столбы фундамента располагают на всеми углами сооружения и в местах сочленения наружных стен с внутренними. При больших размерах сауны между основными (угловыми) столбами устанавливают промежуточные с таким расчетом, чтобы расстояние между соседними столбами не превышало 2 м. Глубина заложения столбов определяется глубиной промерзания грунта в конкретной местности плюс 10–25 см.

Надо сказать, что бетон, каменная и кирпичная кладка хорошо сопротивляются сжатию и плохо – растяжению. Поэтому главное – обеспечить вертикальность столбов фундамента и избежать внецентрового сжатия (когда столб нагружен точно не по его оси), чтобы не возникли опасные растягивающие напряжения. Поперечные размеры столбов зависят от нагрузки, хотя в самодеятельном строительстве их обычно завышают.

Особенно привлекательным является, на наш взгляд, столбчатый фундамент в виде буровых свай. Такие фундаменты автор использовал в собственных самодельных сооружениях, и они показали прекрасную работоспособность в течение многих лет.