Строительство парника на дачном участке

Лучше всего делать рамы из сосновых досок, которые служат значительно дольше еловых. Толщина доски должна быть не менее 6 см, так как после отделки она сокращается почти до 5 см. Тонкие рамы, даже для поздних парников, слишком непрочны, гнутся и в них нередко лопаются стекла. При заготовке рам часть досок нужно распилить на бруски шириной 6 см, которые пойдут на обвязку рамы, т. е. на устройство остова ее, каркаса. Брусья должны быть без сучьев. При выборе размеров рамы нужно иметь в виду, чтобы каждая рама подходила к любому парниковому ящику. Некоторые овощеводы предпочитают делать рамы в 1,6 м длины и в 1 м ширины. Эти размеры позволяют обеспечивать растения большим количеством света, кроме того, выгоднее делать рамы в 3 или 4 прогона для более удобной резки стекол, ибо широкие стекла легко бьются.

Для того чтобы рассчитать количество лесного материала на каждую раму, нужно иметь в виду, что на обвязку рамы требуется брусок в 6 см ширины и 5 м длины (по 1,6 м на каждую длинную сторону и по 1 м на каждую поперечину) и 6 м бруска в 4 см ширины для прогонов рамы. Чтобы прогонки не затеняли парник, их делают скошенными. Перед окончательным закреплением рамы углы нужно тщательно выверять по угольнику, чтобы не было перекосов. После проверки углы рамы соединяют деревянными шипами. Все пазы, места для шипов, деревянные гвозди и отверстия для них нужно хорошо промаслить, так как порча и гниение рам начинается именно в местах пазов и различных вырезов. Чтобы рамы служили дольше, их окрашивают краской. При ремонте не нужно пользоваться металлическими накладками и гвоздями. Железо ржавеет, а от ржавчины дерево разрушается. Лучше накладки и закрепы делать деревянными и прикреплять их деревянными шипами или гвоздями.

Для вставки стекол в парниковые рамы берут обыкновенное оконное стекло, нарезают его длинными полосами, ширина которых должна быть такова, чтобы пластины стекла свободно ложились в пазы между смежными прогонками или секциями. Если стекла загнать слишком плотно в сухие рамы, то при набухании дерева от сырости они легко лопаются. Из длинных полос нарезают пластины для вставки в рамы не длиннее 25 см. Более длинные лопаются и бьются, а починка их требует больше работы. Стекла в раму вставляют следующим образом: раму кладут на стол, промазывают жидкой замазкой одну секцию или прогон и край нижнего поперечного бруса рамы, на который должно лечь нижнее стекло. С нижнего стекла и начинают вставку. Положив нижнее стекло так, чтобы оно захватило приблизительно на 1,5 см край нижнего бруска, его прижимают к подзамазке и прибивают тонкими гвоздями почти у самых нижних концов пазов, в которых лежит стекло.

На это стекло кладется следующее таким образом, чтобы оно своим нижним краем легло на только что укрепленное стекло, захватив его приблизительно на 1 см. Некоторые овощеводы кладут стекла на подзамазку (жидкой подзамазкой промазывается верхний край укрепленного уже в раме стекла), а на нее нижний край следующего стекла и т. д. Рамы парника должны прилегать к обвязке плотно, без зазоров. Щели необходимо зашпаклевать замазкой.

Перед тем, как убрать рамы на зимнее хранение в сухое место, их нужно хорошо просушить.

Зимняя теплица

Зимние односкатные теплицы можно пристраивать к одной из глухих стен дома или какой-либо постройки или делать как отдельно стоящее сооружение. Пристенные теплицы гораздо экономичнее отдельно стоящих. На их обогрев уходит меньше энергии, отпадает необходимость строить одну из стен. Для строительства используют каркас из деревянных брусков или металлического проката. А чтобы стена дома или подсобного помещения, к которой прислонена теплица, не сырела, делают дополнительную гидроизоляцию. Можно, к примеру, приклеить к стене горячим битумом листы рубероида или пергамина в один слой.

Отдельно стоящую теплицу делают с ленточным фундаментом и кирпичными стенами или с деревянными стойками и стенами из горбыля. В такой теплице стеллажи располагаются с одной стороны, под остекленными парниковыми рамами, с другой стороны проходит коридор.

Для постройки теплицы роют котлован 0,8 м с размерами 1250×400 см. Располагать ее лучше с востока на запад, чтобы наклон парниковых рам был направлен на юг. Длину теплицы можно сделать такой, чтобы помещалось 10 стандартных парниковых рам – это приблизительно 10,5 м. Угол наклона кровли – 20–23 °. Потолок для утепления подшивают тесом, а в пространство между ним и горбылем наполняют опилками. Над коридором по скату крыши приклеивают на мастике толь и сверху засыпают слоем земли. Вход нужно делать с подветренной стороны – с востока или запада. Между небольшим тамбуром, где будет располагаться печь, и основным помещением делают легкую деревянную перегородку.