Телевизионные антенны. Индивидуальное водяное отопление...("Сделай сам" №3-4∙1993)

Если по термометру в главном стояке температура воды до 95 °C и не слышно в системе стуков, то дополняйте систему обычным путем. Хуже, когда температура свыше 95 °C и слышны стуки — гидравлические удары из-за парообразования. Открывайте дверцы и рискните удалить часть или все горящее топливо. Есть и более медленный путь. Закройте шибер, воздухосборник, заслонку воздуховода, что несколько сбавит горение, но возможно угорание. Проветривайте помещение котельной всеми доступными путями. Добавление сверх меры в топку свежих порций топлива тоже будет способствовав понижению температуры. Когда она упадет до 75 °C, можете дополнять систему водой и вновь растапливать котел. Температура воды еще быстрее уменьшится, если очень осторожно в обратную магистраль влить холодную воду. Начните с минимальных порций, чтобы не создать в секциях температурных перенапряжений.

Экономичная работа котла зависит от многих факторов. В соответствии с табл.7 в зависимости от температуры окружающего воздуха поддерживай те в котле на его выходе следующую температуру.

Перечислю некоторые причины неудовлетворительной работы котла.

1. Малое сечение дымохода Считается, что для котла с водяным контуром оно должно быть в пределах 100…230 см². Точно сечение подсчитывается по формуле:

F = 0,33∙Q_пр/√h

где:

Q_пр — максимальная производительность котла, Вт

h — высота дымовой трубы по вертикали от колосниковой решетки до устья трубы, м.

Нельзя подключать и два котла к одному дымоходу сечением 130x250 мм.

2. Слабая тяга в дымоходе нормального сечения:

а) кирпич в дымоход упал;

б) трещины в дымоходе;

в) от колосников котла до устья трубы менее 5 м;

г) оголовок трубы ниже конька крыши;

д) оголовок трубы выше конька крыши, но рядом высокий дом или дерево;

е) негерметичиость подсоединения патрубка газохода к дымоходу (все щели тщательно замажьте глиной, предварительно введя в нее асбест; при отсутствии заводского патрубка изготовьте слой из листовой стали толщиной не менее 1 мм);

з) неверная установка защитного колпака или дефлектора на оголовке дымохода;

и) приоткрыта заглушка (рис. 27)

3. Уклон трубопроводов в противоположную сторону от нужного.

4. Завоздушенность радиаторов отопления и т. п.

Очистка от накипи

В пресной воде всегда содержатся различные соли в растворенном состоянии. Состав солей определяет жесткость воды. Кипячение вызывает разрушение бикарбонатов (кислые соли угольной кислоты) кальция и магния Они выпадают в виде карбонатов кальция и магния в осадок Возникает пленка накипи, которая, как любой камень, имеет низкую теплопроводность. Накипь в 20 раз хуже проводит тепло, чем чугун. Каждый миллиметр слоя накипи требует на 2..3 % сжигания больше количества топлива, чтобы стенки сосуда довести до нужной температуры.

Признаками накипи является более высокая температура отходящих газов и пониженная температура нагреваемой воды при одном и том же расходе топлива. Кроме того, создается неравномерный температурный режим стенок секций. Это вызывает в них трещины, вытекание воды в топку… Меняйте котел.

Первый способ борьбы с накипью — кислотный. Минеральные кислоты отменно растворяют накипь, но разрушают и металл. Поэтому перед началом кислотного наступления на накипь проверьте, сколько ее осело. Для этого в теплое время года спустите из системы воду, выверните болты и снимите крышки на лобовой и задней секциях (рис. 29, 30). Соскребите с одного из мест внутренней поверхности накипь до металла за каждой крышкой. Обнажится относительная толщина слоя накипи. Закройте крышки. Котел заслуживает промывки и очистки, если этот слой более 1…2 мм.

Для очистки применяют, в частности, раствор ингибированной соляной кислоты. В нее для замедления реакции с чугуном добавляют специальные вещества Можно использовать и 4 %-ный раствор чистой соляной кислоты

Тот или иной раствор заливает в холодный котел и нагревают его до 60…80 °C, выдерживают 20…30 мин до разрыхления накипи. Потом через патрубок обратной магистрали спускают половину раствора и через этот же патрубок подают сжатый воздух от компрессора Бурление должно сорвать накипь. Такой способ отделения накипи называется гидропневматическим и в домашней обстановке сложно осуществить, даже если кислотный раствор заменить антинакинином. Ведь перед заливкой раствора в котел от него следует отсоединить главный стояк и обратную магистраль. К отводу обратной магистрали подводят трубу или резиновый шланг. То или другое должно возвышаться над котлом, чтобы компрессор смог начать действовать после действия раствора на внутренние стенки секций и ниппелей. Для выпуска части раствора перед действием сжатым воздухом резиновый шланг достаточно наклонить, но на трубе у отвода без тройника и вентиля не обойтись… В отводе к главному стояку нужно обеспечить какой-то отражатель, чтобы сжатый воздух не выгнал раствор из котла и т. д.