Цитрусовый сад в комнате

Обратите внимание: пыль и грязь на стекле, листьях задерживают немало световых лучей, делая их недоступными для растений. Поэтому и то и другое надо постоянно промывать и содержать в чистоте.

В копилку опыта

Почему иной раз происходит массовое опадание листьев цитрусовых, столь опасное для их жизни? В обобщенном виде причины этого, по мнению ученых и практиков, следующие:

1. Недостаточное освещение осенью и зимой, особенно губительное в сочетании с высокой температурой на подоконнике (свыше 15–18 °C).

2. Сухой воздух в комнате, когда корни цитрусовых не успевают восполнить быстрое испарение воды листьями.

3. Пересыхание земляного кома в горшке из-за редкого или недостаточного полива.

4. Постоянное переувлажнение почвы, что приводит к загниванию корней (обычно — при плохом дренаже).

5. Любые контрастные изменения внешних условий: повышение температуры воздуха при холодной почве (к подобному приводит полив цитрусов холодной не отстоявшейся водой прямо из-под крана), резкое снижение влажности воздуха и освещенности, что возможно, например, при переносе горшка с лимоном в холодный день с улицы в теплую комнату или же оттуда — под палящее солнце, также из оранжереи, а тем более из субтропиков — на подоконник.

6. Ожог растений ядохимикатами.

7. Чрезмерные подкормки удобрениями (чаще, чем два раза в месяц), высокие их концентрации.

8. Недостаточная подкормка цитрусовых полным комплексом удобрений, включая микроэлементы (реже, чем два раза в месяц), что, в конце концов, приводит к истощению растений.

9. Чрезмерно повышенная или пониженная кислотность почвы (за пределами pH 5,5–7,5) приводит к аналогичному дефициту даже при правильных подкормках, так как многие вещества переходят в недоступную растениям форму.

10. Сильное и длительное заражение вредителями и болезнями, что особенно истощает цитрусовые.

11. Неудачный для домашних условий подвой, например, трифолиата, который совершенно неприемлем для комнатного лимона.

12. Неправильно выбранный сорт, чьи особенности, биология не соответствуют конкретным домашним условиям — прежде всего освещению (механический перенос южных сортов на север).

Перечисленные причины обычно приводят не только к чрезмерным потерям листьев, но и к массовому опаданию цветов и завязей.

♦ У каждого любителя есть свои, порой необычные, секреты приготовления почвы для цитрусовых, их подкормки. Так, некоторые предлагают взять в помощники… кротов. Как правило, эти животные роют норы на очень плодородных землях. Почва, которую они выгребают при сооружении и «ремонте» своих нор, очень питательная, рыхлая, тщательно очищена от различных жучков, букашек, червей. Если лимон и мандарин часто пересаживать в такую землю, можно обойтись даже без подкормок.

♦ Однако любая подкормка становится неэффективной, если земля в горшочке закисла или, напротив, слишком щелочная. Но как определить ее кислотность в домашних условиях? Опять на помощь приходят советы опытных цитрусоводов. В бутылку с делениями объемом 200 кубических сантиметров насыпают до второй отметки снизу измельченную и очищенную от посторонних примесей почву и наливают до пятого деления дистиллированную воду. Затем в бутылку насыпают половину чайной ложки порошкообразного мела, сразу после этого на горлышко надевают плотно скатанную длинную резиновую сосочку. Упругая соска разворачивается, но из-за отсутствия воздуха остается сжатой. Энергично встряхивают содержимое бутылочки 3–5 минут, а чтобы она не нагревалась, обертывают ее материалом. Если почва кислая, то от взаимодействия мела с кислотой выделится углекислый газ, давление внутри бутылочки повысится и соска расправится. При среднекислой почве она надуется наполовину, а при слабокислой или нейтральной — останется сжатой.

Кислую почву, сразу же, нейтрализуют мелом или гашеной известью. А щелочную почву можно слегка подкислить, используя для этого таблетку аскорбинки, растворенную в 1 литре чуть теплой воды.

♦ В последнее время получили распространение новые, усовершенствованные способы прививки цитрусовых. Растения могут вступать в плодоношение уже на второй год, если провести своеобразную копулировку, используя многолетние кустистые ветки вместо обычных коротких черенков. Производят ее так. В качестве прививаемого черенка выбирают толстую ветвь в кроне взрослого 3–4-летнего (и старше) подвоя и примерно такого же диаметра стволик или хорошо развитую веточку привоя (с двумя-тремя порядками ветвления). Листья удаляют. Затем на подвое и привое делают по возможности длинные одинаковые косые срезы в 5–10 сантиметров, прикладывают их друг к другу, стараясь поточнее совместить кору, и тотчас же место операции крепко заматывают липкой полихлорвиниловой лентой (можно и обыкновенной изоляционной или полиэтиленовой, нарезанной из пленки).