Учебник фотографа

Помнить, что перед печатью желательно еще повысить четкостьуже скадрированного кадра (отдельная операция в Photoshop или автоматически настраиваемая в Lightroom)

Кстати, такой подход позволит серьезнее относиться к фотографии, а если повезет, то и к композиции, равно как и к внимательности во время съемки. Удачных вам кадров!

Прорисовка теней в цифровой фотографии

Скажу сразу — проблема теней в цифровой фотографии стоит еще с появления первой матрицы. Причиной этому часто приводят недостаточность динамического диапазона (количества передаваемых градаций света и оттенков цвета) современных матриц по сравнению с пленкой, как раз в части полутеней, и если по передаче цветов и оперативности цифровые фотоаппараты сегодня практически не имеют конкурентов в пленочном мире, то, если учитывать аспекты передачи полутеней, очень важных для портретной фотографии, пленка очень сильно опережает матрицы (исключение составляют только единичные модели профессиональных фотоаппаратов). Казалось бы, лишь небольшая часть всего передаваемого диапазона оттенков, а это оказывается так важно для фотографии. Дело в том, что фотография сама по себе искажает реальность: она переводит трехмерное изображение в двухмерное, а при просмотре человеческий глаз, наоборот, должен восстановить изображение до трехмерного. Как раз на этом этапе и играют огромную роль тени – они, по сути, «подсказывают» глазу, какие области выделяются на фоне остальных. Поэтому количество градаций тени (полутеней) и их контрастность влияют на точность и глубину передачи объема. Вспомнив то, что мы писали ранее про недостаточный динамический диапазон у матрицы в полутенях, мы можем сделать однозначный вывод о причинах того, что изображение с цифрового фотоаппарата даже на глаз кажется более «плоским» по сравнению с кадром даже с обычной пленки (не говоря уже о передовых профессиональных), даже тогда, когда лицо не засвечивается вспышкой.

Итак, перейдем собственно к вопросу: Photoshop сегодня предоставляет нам кучу возможностей, в том числе и имитацию более глубоких теней — именно имитацию, т.к. нельзя восстановить то, чего нет (матрица эту информацию не зарегистрировала, соответственно, а восстановить можно пробовать только утерянную информацию) — и некоторую коррекцию динамического диапазона. Говорить о его расширении тоже не приходится (об этом мы напишем отдельно), поэтому будем скромно говорить просто о тенях.

Прежде хочу сказать об особенностях настройки фотоаппарата: желательно либо снимать в RAW (сумасшествие) и потом конвертировать фотографию с установками низкоконтрастного изображения, либо просто выбирать в меню фотоаппарата настройки контраста с символом «-» или «low». Есть еще одно: при возможности, нужно ставить коррекцию экспозиции -0,3 либо -0,7EV (зеркальные фотоаппараты Nikon до последнего времени и так снимали с аналогичной коррекцией, поэтому на них это делать не нужно). Впоследствии светлые зоны фотоснимка, и даже тени с небольшим добавлением шума, можно вытянуть до приемлемого уровня , но это все же будет лучше, чем риск засветить часть кадра. Если вы этого не сделали — ничего страшного, работайте с тем, что есть.

Вариант 1. Прорисовка вручную.

Самый трудоемкий вариант, однако, без него не обойтись в случаях работы над наиболее удачными или ценными портретами, равно как и в случаях подрисовки теней там, где нужно или их нивелирования в ненужных местах. Тем более, что доступен он любому и без особых навыков, а требует знания только одного инструмента (точнее, двух противоположных парных).

Для начала переведите готовое изображение в режим цвета Lab/Лаб (Image/Изображение > Mode/Режим > Lab Color/Цвет Лаб), после этого в палитре каналов (вторая вкладка рядом с палитрой слоев) выберите канал Lightness (мышью кликаете сначала на сам канал, потом приводите изображение в нормальный вид, подставив «глаз» к каналу Lab — так вы сможете работать с одним каналом, в то же время следя за изображением в целом.

Далее выбираете инструмент Burn (кнопка в панели инструментов, рядом с Губкой/Sponge и Dodge), в настройках выбираете Brush/Кисть: размер по вкусу (надо просто учесть, что он должен быть довольно большим), Hardness/Жесткость — 0; Range/Радиус: Shadows/Тени и Exposure/Коррекция: 1-2% (больше не нужно), Airbrush можно либо нажать, либо, если не уверены в своих руках — оставить неактивным. Судя по опыту работы, для большей точности легче несколько раз кликнуть, чем оставлять пятна в результате небольшой задержки.