Украшаем сад своими руками. Практичные советы для бережливых садоводов

По ручью времени

Русское садово-парковое искусство имеет очень глубокие корни. Еще в V в. до н. э. Геродот писал о садах, разбитых в районе Нижнего Днепра. Нестор, летописец XI в., рассказывал о яблоневом саде Киево-Печерского монастыря, который заложил еще Ярослав Мудрый в 1051 г. До XVI в. в России преобладали монастырские сады, в которых, помимо выращивания лекарственных плодово-ягодных растений, разбивали цветники.

Если бы забор был «дырявым», то ситуация складывалась бы по-другому. Конечно, легкая ажурная ограда не остановит ветер, но она его рассеет, а это приведет к тому, что воздушный поток утратит свой напор и энергию. Поэтому достаточно сделать небольшие зазоры между планками забора, чтобы эффективно снижать скорость воздушного потока, причем на расстоянии, которое соотносится с его высотой примерно как 1: 10. За ажурным забором, высота которого не превышает 2 м, возникает область затишья, причем протяженность ее составляет около 20 м.

Или такой пример. Если сад разбит на склоне, то сплошной забор не задержит холодный воздух и даже не погасит его скорость. Воздушный поток проникнет в сад, но, встретив на своем пути очередную глухую стену, не покинет участок и будет вымораживать землю, нанося вред садовой растительности. Так что же рациональнее?

Конструкция забора и микроклимат в саду – это только часть проблемы, поскольку важен и внешний вид ограждения, которому тоже должно быть уделено соответствующее внимание. Если на участке стоит добротный особняк, никто не призывает окружить его плетнем. Компромисс и в этом вопросе вполне достижим. Реальным представляется такое решение: сплошной забор со стороны фасада и ажурный с остальных трех сторон.

Назначение изгороди (размещается ли она по периметру участка или отделяет внутри сада зоны друг от друга) определяет ее высоту, используемый материал, способ изготовления. Основное условие, которое необходимо соблюдать при возведении забора, состоит в том, что характер его должен соответствовать стилю сада, архитектуре дома и другим элементам оформления участка. Но нельзя, чтобы забор преобладал, поскольку его роль хотя и важная, но не главная.

Конструкция ограждения включает такие составляющие, как основание, каркас и заполнение. В зависимости от последнего выбирается основание. Если строится деревянный забор или натягивается сетка-рабица, то устраивать фундамент под такое ограждение не имеет никакого смысла. В этом случае выкапывают ямы, в них устанавливают и бетонируют столбы, которые в совокупности со слегами (жердями, прожилинами) и рамами, набитыми на них планками штакетника, пластинами и т. п. и образуют каркас.

Поскольку забор сооружается не на один день, то, приступая к его строительству, в первую очередь делают разметку территории, целью которой является рытье траншеи под фундамент или ям под столбы. Инструмент для этого используется обычный – шнур, измерительная лента (или рулетка) и колышки. По периметру сада вбивают колышки, на них натягивают шнур, после чего в направлении внутрь отложите расстояние, которое займет фундамент, забейте еще один ряд колышков и натяните шнур. Если основание ограждения будет ленточным, то разметка закончена. При планировании столбчатого фундамента нужно отметить места под ямы, которые должны быть расположены по углам, там, где будут ворота или калитка. В остальных местах между ямами должно быть одинаковое расстояние.

Под кирпичный или каменный забор роется траншея глубиной до 50 см. Ширина траншеи должна быть равна толщине ограды. Если предполагается из камня или кирпича возвести столбы, то под них выкапывают ямы размером 50 x 50 x 50 см с расстоянием между ними не более 5 м. В зависимости от материала, из которого закладывается фундамент, выбирают и способ его устройства. Самым экономичным является бутобетонный, который делают так: на дно траншеи или ямы кладут жесткую бетонную смесь слоем 15 см (на 1 часть цемента приходится 3,8 части песка, 6,5 части щебня, 60–70 % от массы цемента воды), на нее слоями – бутовый камень. Таким образом заполняют траншею или яму до самого верха. Точно так же поступают, если вместо бута используют кирпич. Если траншею заливают бетоном, то ее уплотняют штыковой лопатой.

Верхнюю поверхность фундамента выравнивают и проверяют ее горизонтальность с помощью строительного уровня. В заключение осуществляют цементную стяжку. За неделю фундамент затвердеет, и можно будет продолжить работу. Если стоит жаркая погода, фундамент накрывают мешковиной и систематически смачивают, чтобы не допустить растрескивания.