Виноград для любого региона. Как вырастить без ошибок? 50 шагов к успеху

15. Какие плюсы и минусы у саженцев

Плюсы:

• При условии соблюдения правил посадки и ухода приживаемость саженцев приближается к 100 %.

• На посадку и выращивания саженцев затрачивается меньше сил и времени. Особенно это важно при закладывании нового виноградника. Следует помнить, что сроки развития тепличных саженцев и тех, что были выращены в открытом грунте, неодинаковы. Если посадить «черный», т. е. годичный саженец осенью или весной, то в конце апреля – начале мая он начнет расти и развиваться, но плодоносить пока не будет. Если в этот же период посадить «зеленый» 2-месячный саженец, выращенный в теплице или на подоконнике, у него уже будет полуметровый или даже метровый прирост. За период вегетации он удлинится еще на 2–3 и более метра, а при благоприятных условиях на следующий год начнет плодоносить.

• Если саженцы привиты, они дают более высокие урожаи, лучше переносят неблагоприятные условия среды, устойчивее к болезням и вредителям.

Минусы:

• Саженцы сложнее перевозить и хранить. Чтобы посадочный материал не испортился, необходимо строго соблюдать температурный режим и поддерживать определенную влажность. Корни саженцев весьма чувствительны к внешним факторам. Они могут пересохнуть, «задохнуться», заплесневеть, их легко повредить при транспортировке. Особенно много сложностей возникает, если саженцы приходится перевозить на значительные расстояния или пересылать почтой. Саженцы необходимо надежно упаковать в картонные футляры, а корни защитить влагоудерживающими материалами (влажной тканью, опилками) и изолирующими материалами (полиэтиленом, агроволокном). Нарушение любого из этих требований приводит к гибели саженца.

• Повышенный по сравнению с черенками риск занести в виноградник болезнь или вредителя. Строго говоря, продавцы обязаны провести обеззараживающую обработку саженцев. Однако на практике это требование далеко не всегда соблюдается. Поэтому какой бы посадочный материал вы не приобрели, обязательно обработайте его составом против филлоксеры. Для приготовления противофиллоксерной эмульсии в 10 л воды разводят 200 г 12 %-го дуста гексахлорана и 400 г глины. Опустите саженцы в получившийся раствор и подержите 2–3 мин.

Взвесив все «за» и «против», выберите тот вид посадочного материала, который кажется вам наиболее подходящим.

16. Какова общая технология посадки

Кусты винограда высаживают по отдельности на индивидуальных опорах либо рядами на общих опорах. Для создания общей опоры перед посадкой в почву на глубину 60 см вбивают 2-метровые столбы на расстоянии 2,5–3,5 м друг от друга. Между ними на высоте 40 см от земли натягивают проволоку. Над ней через каждые 30 см натягивают еще 2 проволоки, перекрещивая их между столбами. Между проволоками вставляют опорные рейки по числу кустов.

В укрывных районах головка корнесобственных саженцев и место спайки привитых должны располагаться на 2–3 см ниже уровня почвы, а в неукрывных – чуть выше поверхности земли. В регионах с холодным климатом и малоснежными зимами пятку саженца надо заглублять на 50–60 см, чтобы снизить риск вымерзания винограда.

17. Какие бывают способы посадки

1. Гидромеханический способ применяют в средних и крупных виноградных хозяйствах. Посадка осуществляется с помощью специальных виноградопосадочных машин. Они состоят из цистерны с насосом и ручных гидробуров, которые присоединяются к цистернам резиновыми шлангами. Цистерну наполняют водой. Насос создает в ней давление 1,5–2 атмосферы, в результате чего вода поступает к гидробурам. Мощная струя пробивает в почве посадочные скважины нужной глубины. Жижа, заполняющая скважины, обеспечивает благоприятные условия для укоренения саженцев.

При гидромеханической посадке невозможен традиционный способ внесения удобрений. Поэтому минеральные подкормки растворяют в воде цистерны. На 100 л воды кладут по 80 г каждого удобрения.

Кусты винограда помещают в скважины и засыпают их почвой, делая над саженцами холмики высотой 1–2 см. Они предохраняют виноград от пересыхания.

2. Посадка вручную. В центре подготовленной посадочной ямы выкапывают или пробуривают круглое отверстие. Глубина его складывается из длины самого саженца, длины его корней и 15-сантиметрового «запаса». На дно отверстия насыпают холмик удобренной земли или готовят в ней смесь из перегноя, золы, песка и плодородной земли, разбавив ее водой до консистенции жидкой сметаны.

При посадке однолетнего саженца его устанавливают, взявшись рукой за концы корней и расправив их до дна ямы. Если все выполнено грамотно, корневая система будет разрастаться правильно, между корнями не образуется пустот.