Вишня, слива, абрикос

Если прививка проводится для улучшения сорта, для черенка берут ветку с небольшим расстоянием между почками. Если же прививкой собираются лечить штамбы, срезают длинные прошлогодние побеги. Обычно это так называемые волчки — вертикально растущие побеги, размещающиеся обычно в глубине кроны.

Срезанные побеги связывают в пучки веревкой, к которой прикрепляют этикетку с названием породы и сорта дерева. Перед использованием веревку рекомендуется опустить на несколько минут в горячий парафин, воск, олифу или машинное масло. Благодаря такой обработке она станет намного крепче, а этикетка на ней будет держаться дольше.

Пучки черенков хранят под снегом или в леднике. Можно также держать их в погребе, но только если температура в нем составляет от +3 до 0 °C. В этом случае основания черешков на 3–5 см заглубляют во влажный песок.

Чтобы сохранить черенки, срезанные весной, необходимо создать бурт, искусственно задержав таяние снега. Для чего с северной стороны какого-либо строения наваливают небольшой сугроб высотой 120–150 см. Снег уплотняют, а сверху насыпают слой опилок толщиной 30–40 см. Опилки приостановят таяние снега. Использовать ботву или растительные остатки настоятельно не рекомендуется: в них могут завестись мыши или насекомые-вредители.

Способы прививки

Известно множество способов прививки, которые различаются по времени проведения, технике выполнения, по сложности и требованиям к привою и подвою. Чаще делают прививку в боковой зарез, врасщеп, «седлом» за кору, а также окулировку (прививку глазком) и копулировку (простую и улучшенную). Вне зависимости от способа прививки работу начинают сверху. Сперва прививают внутренние сучья, а затем ветви во внешних частях кроны. Если нарушить этот порядок, то при очередной прививке можно повредить те, что были сделаны ранее. За привитыми побегами необходимо тщательно ухаживать: следить, чтобы их не сломало ветром, направлять, формировать крону — прореживать и подрезать ее.

Окулировка

Окулировка, прививка щитком или глазком, — это наиболее распространенный способ. Выделяют два подвида окулировки, которые различают по срокам проведения прививки: спящим и прорастающим глазком.

Окулировка прорастающим глазком проводится весной. Щитки для нее берут с одревесневших черенков однолетнего прироста прошлого года.

Окулировка спящим глазком выполняется во второй половине лета, примерно с 15 июля по 20 августа, в период интенсивного сокодвижения. В это время активность камбия достигает своего пика и кора подвоя легко отделяется от внутренних слоев древесины. Для окулировки спящим глазком щитки с почками срезают с побегов текущего прироста.

Следует отметить, что сроки проведения окулировки указаны приблизительно и в зависимости от погодных условий могут смещаться на 5– 10 дней.

Черенки для окулировки заготавливают иначе, чем для других способов прививки. Их срезают в день проведения окулировки с 4 до 10 ч утра. Верхушки побегов срезают, листья и прилистники (листообразные отростки у основания листка) удаляют. В итоге остается черенок длиной до 1 см.

Если нет возможности выполнить окулировку сразу, черенки нужно убрать на хранение, но не более чем на 10 дней. Их помещают в подвал во влажный песок, мох или опилки либо держат в холодильнике при температуре от –3 до +1 °C.

Для окулировки яблони наиболее пригодны почки со средней части черенка, а для груши — глазки с верхней и средней частей побега.

На подвое выбирают гладкий участок без сучков, вздутий или других дефектов. Лучше прививать глазок с северной стороны подвоя, но если там имеются срезы от удаленных боковых ветвей, неровности или какие-либо повреждения, для окулировки выбирают подходящее место с любой стороны подвоя.

На семенных подвоях (т. е. выращенных из семечки) окулировку проводят на высоте 5–7 см от земли, а на клоновых (полученных вегетативным способом: черенками, отводками, порослью) — на высоте 10–15 см. Изогнутые подвои прививают ниже места изгиба.

В выбранном месте подвоя делают Т-образный надрез. Его удобнее выполнять в виде дуги, направленной выпуклой стороной вверх. Длина надреза должна составлять около 1/3 окружности штамбика подвоя. Нож заглубляют в кору до древесины. При этом лезвие должно входить под небольшим углом. Затем на всю глубину коры делают поперечный разрез, для чего двигают лезвие ножа вправо и влево, удлиняя концы дужки.

Затем нож вынимают и от середины дуги делают на коре вертикальный надрез длиной 2,5–3 см. Во время выполнения вертикального надреза указательный палец правой руки должен располагаться немного ниже лезвия и скользить вдоль подвоя, выполняя функцию упора. Это необходимо, чтобы надрез получился прямым, а нож не соскальзывал с подвоя.

Если кора плохо отделяется от древесины, ее слегка приподнимают кончиком ножа. Когда кора отделяется легко, продольный разрез достаточно сделать всего 1–1,5 см длиной. Тогда при вставке щитка кора будет разрываться, а образующиеся при этом волокнистые перемычки станут плотно удерживать привой.