Всё об удобрении

Нехватку навоза восполняют сапропелем – озерным илом, содержащим в своем составе до 80 % сухого органического вещества. Кроме того, в его состав входят азот, небольшое количество фосфора, калия и микроэлементов.

Огородникам можно также порекомендовать применение бактериальных удобрений. Они довольно широко используются в сельском хозяйстве, но недостаточно еще оценены картофелеводами-любителями. Это особый вид «живых» удобрений. В них содержатся полезные для почвы микроорганизмы. В процессе своей жизнедеятельности они улучшают структуру почвы, облегчают корневое питание картофеля, усиливают протекание некоторых важных биохимических процессов в прикорневой зоне почвы. Один из видов бактериального удобрения, применяемого при возделывании картофеля, – азотобактерин. В нем заключены особые микроорганизмы, обладающие способностью связывать азот из воздуха и в ходе своей жизнедеятельности выделять биологически активные вещества, способствующие росту и развитию картофеля. Практика показывает, что применение азотобактерина увеличивает урожайность картофеля на 20–25 %. Картофель, удобренный им, отличается повышенным содержанием крахмала и лучше противостоит различным заболеваниям.

Помидоры

Отличительная особенность помидоров – повышенная требовательность к фосфорному удобрению. Несмотря на то что азот и калий потребляется помидорами в большем количестве, фосфор играет в их развитии решающую роль. Он влияет практически на все вегетативные процессы у помидоров. На начальной стадии фосфор стимулирует развитие корней, затем побуждает раннее цветение (если фосфора будет недостаточно, оно задержится), после формирования завязей ускоряет процесс созревания плодов, делает помидоры более сочными, увеличивает содержание в них сахаров, делает вкус мякоти более насыщенным.

В периоде плодоношения на формирование плодов уходит более 90 % всего потребляемого фосфора. Однако ошибочно будет сделать из этого вывод, что все эти процессы смогут успешно протекать при питании помидоров одним только фосфорным удобрением. Калий и азот также необходимы. Лишь сочетание всех компонентов полного минерального удобрения дает оптимальный результат. Причем азот желательно вносить в виде аммиачного соединения – аммиачной селитры или сульфата аммония. Мочевину (карбамид) помидоры усваивают несколько хуже.

Азот и калий активно усваиваются перед цветением, во время него и в период формирования и созревания плодов. Если не давать помидорам калийное и азотное удобрения, на начальной стадии процесс роста кустиков будет протекать медленнее. В дальнейшем это отразится на размерах плодов и количестве урожая (и то и другое уменьшится). Перекармливание азотным удобрением способно также привести к снижению продуктивности. На кустиках будут активно развиваться жирные сочные листья и мощные, но не плодоносящие побеги. Произойдет так называемый процесс жирования. Негативно сказывается избыток азота и на устойчивости помидоров к заболеваниям.

В том, что касается калийных удобрений, следует знать о негативном влиянии на помидоры соединений хлора. Поэтому хлористый калий применять нельзя – только сернокислый (сульфат аммония). Можно использовать древесную золу, но здесь сложно определить необходимую дозу.

К органическим веществам помидоры не слишком требовательны. Их вполне можно выращивать на грядах, где органическое удобрение вносилось в прошлом году под растения – предшественники помидоров. Впрочем, если вы не испытываете недостатка в органических удобрениях, добавляйте их на помидорные гряды ежегодно под осеннюю перекопку – по 2–3 кг перегноя или компоста на 1 м2 площади перекапываемого участка. Одновременно с органическим удобрением в почву добавляют и полное минеральное удобрение – по 50–70 г на 1 м2. Можно использовать как смесь отдельных минеральных удобрений, так и сложное удобрение, например нитроаммофоску.

Весной, перед высадкой рассады, желательно в каждую посадочную лунку добавить по 10–15 г фосфорного удобрения. Лучше для этого подходит суперфосфат в гранулированной форме. Но нельзя допускать соприкосновения корней рассады с удобрением. Поэтому на дно лунки насыпают суперфосфат, а сверху делают небольшую прослойку земли – примерно в 3–4 см. Сверху помещают кустик рассады и прикапывают лунку. В противном случае удобрение принесет не пользу, а вред – сожжет молодые неразвитые корешки.