Позднее, когда вы будете приучать собаку к хватке, и при дальнейшей дрессировке, помощник должен быть обязательно одет в толстый, простеженный ваты, специальный костюм, надежно защищающий его от клыков собаки. Нельзя разговаривать с помощником. Весь инструктаж он получает предварительно без собаки.
Если пес достаточно активен, не проявляет признаков трусости, не позволяет прикоснуться к вещам и не отступает перед врагом, дрессировщик прячется, оставляя их один на один. Затем по истечении некоторого времени, в самый кульминационный момент, помощник обращается в притворное бегство, а появившийся дрессировщик поощряет животное лакомством и лаской.
Более длительной отработки требует охрана вещей собакой без привязи. В этом случае четвероногий страж должен стараться не подпустить «злоумышленника» к вещам, набрасываясь на него, не отдаляясь от того места, где было приказано: «Охраняй!».
Собака не должна пасовать перед помощником, слушаться, когда он будет кричать на нее «Фу!» или «Место!», не должна отвлекаться в сторону, на посторонние раздражители. Вещи нужно каждый раз класть другие, чтобы у нее не установился рефлекс на какой-либо определенный предмет.
Когда собака проявляет себя хорошо, достаточно смела, активна, финал приема видоизменяется, переходя в
Первый. Хватка за руку. Помощник делает дразнящие движения, отбиваясь от преследователя правой рукой, и это заставляет собаку перенести все свое внимание (переключиться, как говорят собаководы) на руку. Постепенно вырабатывается привычка «брать» преступника за правую руку, сразу же обезоруживая его.
Второй способ — хватка за ноги. Помощник делает брыкающиеся движения ногами, что вызывает у животного соответствующую реакцию — хватку за ноги.
Третий способ — прыжок на спину и хватка за шею. Методология приема: помощник вооружается мешком и сначала волочит его за собой по земле, стараясь возбудить у собаки желание схватить этот предмет; затем, раз от раза, мешок укорачивается, свертывается, подтягивается на спину, на шею, и пес, привыкнув ловить его в любом положении, постепенно приучается вскакивать на спину убегающему и хватать за шею.
Очень важно отработать силу и, так сказать, стиль, манеру хватки собаки. Это не должны быть легкие безобидные щипки, не способные никому причинить никакого вреда. Наоборот, собака сразу должна показать свою грозную силу и беспощадность своего оружия — зубов. Отработкой хватки вы можете заниматься и дома, заставляя своего дружка вырывать у вас какой-нибудь мягкий, но достаточно прочный предмет. Собака такую игру-тренировку очень любит. Две собаки могут с увлечением упражняться в этом без участия человека. Джери и Снукки вырывали друг у друга какую-либо старую мешковину или веревку до тех пор, пока не превращали ее в клочья. Это полезно и для укрепления шейных мускулов.
Совершенно недопустима мертвая хватка, то есть когда собака вцепится, повиснет и больше знать ничего не знает. Чтобы читатель лучше понял, почему это плохо, представьте себе такую картину. Собака в окружении нескольких врагов. Она бросилась на одного, ухватилась и висит, а другие в это время могут делать с нею что угодно. Конечно, собака будет немедленно убита. Из-за этого у нас в служебном собаководстве не привился бульдог, столь популярный на Западе. Мертвая хватка — с нашей точки зрения, порок, сводящий на нет все его достоинства (кроме того, недостаток бульдога и в том, что он долго «примеривается», выбирая, в какое место вцепиться).
Самая лучшая — хватка с перехватом. Рванула в одном месте — тотчас же переключилась на другое, на третье. Все движения молниеносные, неуловимо-неотразимые, разящие. Свалила одного — немедля обрушилась на другого… Вот такая собака одна управится с несколькими врагами. И стреляй в нее — не попадешь сразу: а раненная, она нередко продолжает еще некоторое время бороться.
Именно так действует хорошая служебная собака. Отсюда, к слову говоря, широко распространенный страх перед восточноевропейской овчаркой, доберманом, которые являются наиболее характерными выразителями этой молниеносности.