Замки - не лают, не кусают, но в дом не пускают. Канализационная сеть на приусадебном участке...("Сделай сам" №3∙1996)

12. Размечают место под запорную планку в дверной коробке (рис. 6, в) при однопольных дверях или в дверной обвязке (раме) — при двухпольных дверях. Засов поворотом ключа выводят из корпуса замка и подводят дверь к дверной коробке или дверной обвязке. Защелку и засов обводят карандашом или гвоздем. Горизонтальные ограничительные линии определены, да и минимальная глубина пазов под защелку и засов становится известной. На торец дверной коробки изнутри или на косяк переносят эти горизонтальные линии. Вертикальные две линии проводят в определенной последовательности. Первую линию — на том же расстоянии, на каком засов расположен от края торца двери. Вторую вертикальную линию прочерчивают параллельно первой с учетом толщины засова плюс 2–4 мм. Запорную планку накладываем на возникшие два прямоугольника (для засова и защелки) и обводим ее. Это описан один из вариантов поиска правильного положения запорной планки.

13. Слой древесины снимают из расчета «утопить» заподлицо с торцом двери запорную планку. Углубления под засов и защелку проделывают во вторую очередь. Но можно их высверливать или выдалбливать поначалу. Это проще, ибо избегаем повторного рисования прямоугольников под засов и защелку.

14. Дверь «заводят» в дверную коробку или до нужного контакта с другой дверью (при двухпольных дверях). Защелка автоматически проверит правильность углубления под нее (пружина втолкнет защелку в углубление). Засов вводим в свое углубление поворотами ключа. Если шероховатости древесины препятствуют «вступлению» засова и защелки в углубления, то очистку производят стамеской, долотом или даже отверткой или ножом. Затем засов поворотами ключа «прячут» в корпус замка.

15. Дверь отворяют и устанавливают в положенное место запорную планку. Отверстия под шурупы засверливают на глубину 1/2—3/4 длины этих шурупов. Сверло применяют приблизительно на 1–1,5 мм меньше, чем диаметр шурупа под его головкой. При отсутствии дрели гвоздем проделывают первоначальную часть отверстия. Гвоздь постепенно слабыми ударами вводят в древесину на глубину 4—10 мм, все время раскачивая его. Он тогда не «засядет» и надобность в клещах отпадет. Обязательно ли делать углубления под шурупы через отверстия запорной планки? Нет. Можно лишь наметить законное расположение этих отверстий и убрать запорную планку. Но с запорной планкой точнее, и она как бы выполняет роль кондуктора. Шурупы перед вкручиванием смазывают. Это облегчает заворачивание и предупредит их ржавление.

16. Дверь снова притворяют и пробуют закрыть на замок. Если засов с трудом пробивает себе дорогу или защелка не входит в свое гнездо, то причина в неточном монтаже запорной планки. Она сдвинута в сторону, вверх, вниз и т. п. Невозможность произвести полный поворот ключа, сигнализирует о необходимости углубить гнездо или убрать что-то, мешающее продвижению засова.

Замки дверные врезные с односторонними цилиндровыми механизмами

Это замки, которые открывают ключом лишь с одной стороны двери, обычно с наружной. С внутренней части двери замок замыкают поворотом рукоятки. Эти замки в основном монтируют на входные двери квартир и индивидуальных домов.

Замок данной конструкции врезают в древесину двери в соответствии с разметкой, приводимой в его паспорте. Долотом выдалбливают прямоугольное углубление под корпус замка.

Отверстия под цилиндрический механизм и рукоятку проще всего высверлить. Крупное сверло не обязательно для этого иметь. Сверлом диаметром в 2…3 мм обеспечивают намеченный контур отверстия. Затем стамеской или долотом просекают возникшие перемычки. Ровные края отверстиям придают ножом, напильником и т. п.

Металлическую дверь можно «оснастить» подобным замком. Но без электрической дрели не обойтись, да иногда придется и приваривать уголки или иные «фигурные» детали для закрепления корпуса замка.

К первой группе описываемых замков относят такие, которые имеют цилиндровый механизм с наружной стороны двери и круглую рукоятку с внутренней стороны двери, лежащие на одной оси или почти на одной оси (рис. 8, а, б, в). То есть часть этих замков оснащена цилиндровыми механизмами типоразмеров, приведенных в таблице 1, а замки давнего производства (рис. 8, а, б) — несколько иными цилиндровыми механизмами.

Замки предназначены для запирания дверей толщиной приблизительно в 40 мм правого и левого расположения, открывающихся как внутрь помещения, так и наружу. Оригинальным среди замков этой группы является тот, который предназначен для раздвижных дверей. Он имеет крюкообразный ригельный засов.

Ключи к замкам с цилиндровыми механизмами по форме резко отличны от ключей к замкам с сувальдными механизмами. Эти ключи (рис. 8, в), во-первых, плоские, во-вторых, стержень и бородка или бородки у них объединены между собой, и к этому «альянсу» еще примыкает и рукоятка, в-третьих, бородка или бородки — удлинены, в-четвертых — удобнее для ношения в кармане или для припрятывания.

Однобородчатые ключи описанного типа — это «привилегия» первой и последующей групп замков с одинарными цилиндровыми механизмами.