Журнал «Компьютерра» № 4 за 31 января 2006 года

Если какой-то элемент перегревается — позаботьтесь о лучшем его охлаждении. Напротив слишком горячих жестких дисков поставьте дополнительный вентилятор; перегревающийся мост чипсета закройте более мощным радиатором или даже небольшим кулером (не забыв про термоклей или термопасту); удалите клоки пыли из вентиляторов и радиаторов и капните в подшипники машинного масла. Иногда проще и дешевле заменить остановившийся вентилятор, нежели ремонтировать его. Если бесхозно болтавшийся в корпусе проводок заклинил вентилятор, то последний, скорее всего, от этого не пострадал, а вот коннектор, к которому вентилятор был подключен, мог запросто выйти из строя. Если такое случилось — используйте переходники, позволяющие подключить вентилятор непосредственно к блоку питания: про мониторинг оборотов кулера придется забыть, но, по крайней мере, хоть крыльчатка снова закрутится. В случае процессорного кулера и системы охлаждения видеокарты бывает полезно заменить термоинтерфейс более эффективным (идеально подойдет качественный «АлСил-3»). Иногда процессорный кулер попросту закреплен не до конца (или крепление разболталось, как случается на кулерах Glacial Tech). Только поаккуратнее со снятием и установкой систем охлаждения: не сколите хрупких кристаллов CPU и GPU по неосторожности!

Если проблема не в перегреве, попробуйте «подкрутить» настройки оборудования в сторону меньших частот и большей стабильности. В зависимости от того, что именно «глючит», — уменьшите частоту CPU, GPU, обычной и видеопамяти, увеличьте тайминги, повысьте напряжение на соответствующих элементах (только не переусердствуйте: больше чем на 10—20% напряжение повышать не следует).

Вообще, грамотная настройка компьютера — дело очень непростое, так что если вы не уверены в своих силах — лучше обратитесь к профессионалу. Если вас мое предупреждение не напугало и методичное подкручивание параметров в худшую сторону ни к чему не привело — оборудование, скорее всего, придется менять. Проверьте компьютер на наличие типовых аппаратных неисправностей, рассмотренных в двух предыдущих разделах, поскольку вспухшие конденсаторы на материнской плате не всегда приводят к ее неработоспособности, но на стабильности в худшую сторону точно сказываются.

Меры предосторожности

Напоследок позволю себе напомнить, что при проведении ремонта и диагностики следует соблюдать ряд предосторожностей.

Подключать и отключать любое «железо» внутри системного блока, а также часть периферийных устройств следует только при обесточенном компьютере. Выключил компьютер, подключил или отключил «железо», включил компьютер снова. На лету, не отключая питания, делать это категорически запрещено, если, конечно, вы не желаете остаться без части подключаемых устройств и потерять часть функциональности материнской платы.

Если на системный блок целиком предоставляется гарантия, то он может быть опечатан, и нарушение целостности пломб приведет к потере гарантии. Если даже пломб на самом корпусе нет, они могут стоять на отдельных элементах — скажем, на радиаторе процессора. Вскрытие блока питания и оптических накопителей тоже ведет к потере гарантии на эти комплектующие. Вскрывать гермоблок жесткого диска вообще нельзя ни в коем случае. Впрочем, наличие пломб еще не означает, что компьютер только и остается, что отнести в гарантийный отдел — продиагностировать машину и устранить неисправность зачастую удается, не нарушив гарантии.

Ради бога, не лезьте внутрь подключенного к сети блока питания без четкого представления о том, до чего можно дотрагиваться, а до чего категорически нельзя! И не забывайте, что компьютеры, как и любая электроника, побаиваются переносимого нашими руками статического электричества. Надевать специальный антистатический браслет на запястье, рекомендуемый зарубежными руководствами, совершенно необязательно, а вот снять одежду, на которой накапливается статика, снять тапочки (если речь идет о ремонте дома) и прикоснуться перед работой к батарее центрального отопления не помешает.

Помните: все манипуляции с компьютером вы проделываете на свой страх и риск. Если что сгорит при перепрошивке BIOS «методом выдергивания», не говорите потом, что я вас не предупреждал о потенциальной опасности подобных действий.

Удачи вам в нелегком деле поиска и устранения неисправностей ПК!

Стандартная цветовая кодировка проводов блока питания

Черный: «земля», GND, COM

Оранжевый: +3,3 В

Красный: +5 В

Желтый: +12 В

Розовый: +5 В Stand-by («дежурное» питание)

Синий: —12 В

Белый: —5 В

Зеленый: включение блока питания

Серый: сигнал Power Good (PWR_OK, +5±1 В)

Типичная цветовая кодировка блока коннекторов «передней панели» (Front-Panel Connectors)

Голубой: коннектор кнопки Reset

Светло-зеленый: коннектор кнопки Power

Красный: один из контактов отмечен крестиком: коннектор индикатора HDD Led

Зеленый: один из контактов отмечен крестиком: коннектор индикатора Power Led

Оранжевый: коннектор корпусного спикера

Terralab.ru: Железный поток

Автор: Александр Куприянов