Золотой корень - бесценное сокровище для здоровья человека. Резной декор дома... ("Сделай сам" №3∙2010)

Неплохие результаты дает посев семян в открытый грунт поздней осенью (октябрь), тогда их стратификация происходит в естественных условиях. Перед посевом семена смешивают с сухим речным песком в соотношении 1:3, высевают эту смесь, разбрасывая по грядке, и покрывают слоем речного песка (горный песок не рекомендуется, так как он цементирует поверхность почвы) или торфа толщиной 2–3 мм. Норма высева семян — 3 г на квадратный метр. Семена можно высевать в бороздки на глубину 5 мм, присыпая сверху песком или торфом. При сроке посева 20 апреля стратификацию семян начинают 5 марта, после этого семена вместе с субстратом высевают на заранее подготовленные грядки или в бороздки, заделанные песком или торфом, и накрывают полиэтиленовой пленкой, которую после появления всходов (через 12–15 дней) убирают.

Весной появляются нежные всходы, слабо держащиеся на крошечных корешках (рис. 3, г). В этот момент они требуют особого внимания: в первое время надо поливать их теплым и слабым раствором марганцовки, пользуясь пульверизатором, а спустя месяц можно перейти к лейке с мелкими отверстиями. При поливе надо быть очень внимательным, часто корешки оголяются, поэтому после каждого полива необходимо осматривать их и в случае необходимости подсыпать сухой перегной.

При достижении высоты всходов 4–6 см делают первую подкормку выдержанным 4–5 дней раствором птичьего помета (1:20) или коровьего навоза (1:10) с добавлением на ведро раствора 0,5 ст. ложки суперфосфата и сульфата калия. На следующий день следует полить чистой водой. Поливы и подкормку необходимо проводить арычным способом на расстоянии 10–12 см от растений в неглубокие бороздки и после них — обязательное мульчирование. За лето необходимо проводить 4–5 подкормок, а последнюю, фосфорно-калийную, проводят в августе-сентябре, растворяя в ведре воды 1,5 ст. ложки суперфосфата и сульфата калия. Последняя подкормка благоприятно влияет на зимовку растений. На зиму растения мульчируют торфом слоем 1 см.

К осени эти нежные всходы превращаются в растеньица высотой до 10 см с клубеньком весом 1–3 г и сформированными 2–5 почками. Их можно осторожно пересадить на постоянное место, но лучше оставить еще на один год, пока они окончательно не окрепнут. При пересадке необходимо следить, чтобы почки выступали над поверхностью земли, и замульчировать их перегноем.

Перегной готовят так: опавшие листья закладывают в кучу, к одной их части добавляют три части лесной земли, одну часть перегнившего навоза и старых древесных опилок, древесной трухи, гнилых пней и немного сосновой или еловой хвои. Всю массу перемешивают, закладывают в бурт и поливают водой для быстрого перегнивания. К осени в бурте образуется перегной, легкий по механическому составу и с хорошей водовоздушной проницаемостью.

При выращивании родиолы на приусадебном участке или в саду надо принимать меры, чтобы после увядания ее стеблей не произошло случайного затаптывания нежных почек, слабо держащихся на корневищах. Для этого грядки с кустами родиолы можно огородить маленьким заборчиком или накладывать на них хворост и т. д.

Заготовка лекарственного сырья

Сначала рассмотрим заготовку лекарственного сырья на садовом участке.

Для лечебных целей выбирают родиолу с крупным корневищем в возрасте 5–6 лет и старше. Срок заготовки целебных корневищ — со второй половины августа, когда созревают семена и высыхает надземная часть растения, до первой половины октября. В первую очередь выкапывают старые корневища с малочисленными почками, применяя садовую лопатку, а молодые растения с 2–5 почками оставляют нетронутыми. Большое корневище с многочисленными крупными почками подкапывают со стороны, где мало почек, отрезают острым ножом, примерно его третью часть, вытаскивают из земли и не медля и безотлагательно места среза, раны и повреждения для дезинфекции и быстрого заживления обмывают раствором марганцовки и обсыпают порошком древесного угля и золой. Отсекание корневища необходимо проводить осторожно, не повреждая зимующие почки. Ямочку, получившуюся рядом с корневищем, засыпают плодородной землей или перегноем и уплотняют. Очередное отрезание корневища возможно только через 5–6 лет, за это время оно полностью восстанавливается и набирает достаточное количество жизненной силы.

Выкопанное или отрезанное корневище необходимо внимательно осмотреть и выяснить, можно ли использовать верхнюю небольшую часть с хорошими 2–3 почками как посадочный материал. При выявлении такой возможности ее отрезают от корневища, раны дезинфицируют и сразу же сажают в землю.