Золотые правила садовода и огородника

В первую очередь надо выбрать подходящий сорт, он должен быть ранним. Для посадки берут только здоровые клубни, оптимальная их величина – 50 г. Чтобы ускорить рост, к посадке их готовят специально. Есть несколько способов: проращивание, прогревание, обработка микроэлементами.

Для проращивания подходит любое светлое помещение, в котором температура не превышает 12–16 °C. Если температура более высокая, то время проращивания уменьшается чуть ли не вполовину. Обычно эта процедура длится 30–40, а то и 45 дней. Клубни раскладывают в два-три слоя. Их даже можно нанизывать на проволоку или капроновую леску и подвешивать у окна. Под влиянием света образуются вещества, которые сдерживают вытягивание ростков. Но за пять дней до высадки клубни нужно затенить, чтобы рост прекратил тормозиться.

Проращивание клубней во влажной среде дает возможность получить еще более ранний урожай, ведь в этом случае развиваются не только ростки, но и корни. Субстратом могут быть легкая почва, торф и даже опилки. Главные условия: тепло, приток воздуха, влажность. На дно ящика насыпают субстрат слоем 2–3 см, на него кладут клубни верхушками вверх, засыпают на 2–3 см и снова кладут клубни. Рядов может быть несколько. Почву держат во влажном, но не мокром состоянии. Можно комбинировать проращивание на свету (25–30 дней) с проращиванием во влажной среде (7–10 дней).

Прогревание клубней длится 2–3 дня перед посадкой при температуре 40 °C. Вопрос в одном: как ее создать в помещении. Обработка клубней раствором минеральных удобрений (400 г аммиачной селитры и столько же суперфосфата на 10 л воды) ускорит появление всходов на 4–5 дней. Хорошие результаты дает опудривание золой во время проращивания. Основную плантацию, конечно, засаживают без таких вот хлопот.

Высаживают ранний картофель в те же сроки, что и основной, то есть с последней декады апреля до середины мая. Если сделать это раньше, то клубни в холодной земле потеряют свою силу.

Умеем ли выращивать?

Готовые к посадке клубни должны иметь короткие крепкие ростки – 0,5–1 см. Если нет возможности прорастить картофель, то надо бы его прогреть за 8–10 дней до посадки. Выращивать надо только районированные сорта. Увлечение случайными сортами весьма часто приводит к недобору урожая, к массовому поражению болезнями и вредителями. Клубни низких кондиций имеют слабую энергию прорастания, часто бывают заражены какой-нибудь инфекцией.

Картофель желательно возвращать на прежнее место не ранее, чем через 4–6 лет. Если это монокультура, занимающая каждый год одно и то же место, тогда сразу после уборки обязательно высевайте какую-нибудь промежуточную культуру-сидерат. В качестве предшественников картофеля недопустимы культуры семейства пасленовых – томаты, перец, баклажаны, физалис, так как они поражаются одинаковыми болезнями. Органические удобрения (перепревший навоз, компост) лучше вносить под предшествующую культуру или при ранней зяблевой вспашке.

Немало значит и правильный выбор ширины междурядий. Ряд от ряда должен отстоять не менее, чем на 70 см. Оптимальная глубина посадки – 10 см.

В отличие от большинства культур картофель имеет очень длинный довсходовый период: 18–28 дней и более. Смыкание ботвы над почвой происходит лишь к моменту бутонизации, то есть через 30–40 дней после всходов. Таким образом, почва на посадках картофеля остается не прикрытой целых два месяца. В это время интенсивно прорастают сорняки. Поэтому основная задача состоит в том, чтобы держать посадки чистыми от травы, с рыхлой почвой. Естественно, что все обработки надо проводить, не повреждая корни, проростки и ботву.

Первыми на поверхность почвы выходят ростки из верхушечных почек. Это наиболее жизнеспособные ростки, но они очень нежные, их повреждение ведет к снижению урожая.

Перед заморозками всходы следовало бы окучить, слегка присыпав землей. А высокое окучивание проводят тогда, когда рост растений достигает 15–17 см, не более. Нижняя часть стебля засыпается рыхлой и влажной почвой, что способствует образованию дополнительных столонов с клубнями, а также предохранит картофель от заражения фитофторой. При запаздывании с окучиванием легко повредить корни и столоны. Снижает урожай и повреждение ботвы картофеля.

Во влажные годы окучивание еще можно провести и перед смыканием ботвы, но очень осторожно. В сухую и жаркую погоду недопустимы глубокие обработки и окучивание, так как они вызывают большую потерю влаги и перегрев тех слоев почвы, где находятся клубни. Это приводит к остановке роста клубней и заболеванию. Особенно велик вред от несвоевременных и глубоких обработок в продолжительный засушливый период. В это время можно легко рыхлить почву на глубину 6–8 см, убирать сорняки, ликвидировать корку.