Бангкок и Паттайя. Путеводитель

Помолимся и мы трехголовому слону, приносящему удачу! Этот день действительно складывается весьма удачно, а продолжить его можно либо в торговых центрах района Сиам, либо переехав на подземке в бурлящий Чайна-таун, где уже дымятся наваристые китайские супы и ждет своих читателей прогулка по этому специфичному столичному району.

^{Баррикады на Сукумвите}

^{Катастрофа «Central World»}

^{Алтарь Эраван}

Прогулка по Чайна-тауну и Маленькой Индии

В космополитичном Бангкоке нашлось место всем – и деловым европейцам с их компактными местами проживания, и пронырливым индусам, и, разумеется, вездесущим китайцам, соорудившим в центре города свой обязательный Чайна-таун. Прогуляемся по этим национальным кварталам, самым экзотическим в городе.

Чем дольше вы находитесь в Таиланде, тем больше начинаете замечать торчащие отовсюду китайские уши. Собственно, сама нация представляет собой волну иммигрантов из Южного Китая, хлынувшую к берегам Чаопраи тысячу лет назад. После провозглашения Бангкока новой столицей самый деловитый в мире народ живо смекнул, куда дует ветер, и заселил собой остров Ратанакосин. Когда выяснилось, что королям у себя в городе нет проходу от китайских гастарбайтеров, тех бесцеремонно подвинули в этот район к югу от улицы Чарон Крунг. Он моментально превратился в центр столичной торговли и ремесел. Теперь выкурить отсюда китайцев способна лишь атомная бомба.

Глядя на современный муравейник Чайна-тауна, сложно представить себе, что тут творилось до 70-х годов прошлого века, когда каждый квадратный сантиметр улиц был занят лавками, мастерскими, магазинами, рикшами и еще черт знает чем. Мода на современные мегамоллы изрядно опустошила этот район, и теперь он стал пригодным для неспешных прогулок и погружения в жизнь типично китайских улочек – более китайских, чем в большинстве безликих городов-монстров Поднебесной. Его кипучие улочки, утыканные лавками и украшенные всевозможными иероглифами, словно переносят туриста лет на пятьдесят назад и тысячи километров севернее, в кварталы китайских Дали или Ченду. Не стоит искать здесь какие-то сумасшедшей красоты достопримечательности. Он сам и есть одна большая достопримечательность. По китайскому кварталу очень приятно побродить, наведываясь в небольшие даосские храмы, толкаясь на импровизированных притротуарных рынках и пробуя знаменитый суп из ласточкиных гнезд в одном из целого мириада кафе.

^{Типичный китайский храм}

^{Декор храма в Чайна-тауне}

^{Улочка Чайна-тауна}

^{Вокзал Хуа Лампонг}

^{Ват Траймит}

^{Вход в ват}

Лучшей отправной точкой для исследования Чайна-тауна служит (1) железнодорожный вокзал Хуа Лампонг (Hua Lamphong Railway Stasion) 1890 года постройки. Это самое большое в городе здание в стиле ар-деко и в силу своего назначения самое оживленное. Вокзал удобно расположился возле станции MRT его же имени, куда легко добраться туристам, живущим на Сукумвите и Силоме. Тем, кто обитает в центре, неподалеку от Каосан-роуд, можно использовать автобус № 53, а еще лучше – такси (поездка – 50–60В).

Обстановка Хуа Лампонга совсем не похожа на привычный российскому глазу бомжевато-полукриминальный вокзальный бедлам. Граждане мирно сидят на чистом мраморном полу и смотрят на большом экране матчи английской премьер-лиги, возле касс дежурят вежливые помощники, помогающие иностранцам купить нужный билет, а с балкона доносятся призывные ароматы свежесваренного кофе. Сразу же хочется стать его пассажиром! Каждый день в 18.00 у портрета короля выстраивается военный караул, все встают и слушают королевский гимн, выражая почтение своему монарху.