Бескрайняя лазурь Франции

Иногда шоссе выходит вновь на долинные просторы, проезжаешь милые селения в желто-охряных провансальских красках миниатюрных улочек, с крошечными тротуарчиками, маленькими витринками табачных лавок и пиццерий, с обязательной колокольней какого-то там незапамятного…надцатого века и нарядным зданьицем мэрии. А как же – у каждой деревни должна быть непременно своя мэрия. Некоторые деревни по пути сдержанно безлюдны, а другие с улыбающимися местными жителями, сидящими на маленьких стульчиках за уличными столиками кафешек на тротуарчиках, где разойтись двум пешеходам проблема, не говоря уже о комфортном времяпрепровождении за чашкой кофе и приятной болтовне с таким же, никуда не спешащим аборигеном.

А потом явили свой лик розовые скалы. Видимо, дорога решила раз и навсегда поразить твои чувства своей красотой. Ни одного повторного пассажа, никакой однообразности. Теперь вот окружили розовые скалы, они не такие резкие и острые, как предыдущие серо-желтоватые. Розовые более обтекаемой формы. Обрывы как будто тоже плавнее устремляют-с я вниз. Напоминают Гранд Каньон в Америке. На солнечном свету они чуть прозрачные, щербетовые, теплых тонов.

А потом две долины сливаются. На их слиянии чудесная деревня Изола, над ней повис рокот вод двух рек, здесь же впадающих одна в другую.

Дорога от Изолы придерживается долины Тине и вскоре приводит в другую деревню – своего рода местный духовный центр и один из головных офисов Меркантур – Сент-Этьен.

От Сент-Этьен дорога, доселе плавно набиравшая высоту от уровня моря до километра с лишним, стремительно взмывает ввысь напряженно скрученным в тугую спираль серпантином. Долина Тине быстро уменьшается, отдаляется, наконец ее скрывают плечи гор, а вершины неумолимо приближаются, вместе с ними приближается Орон.

Автобус, преодолев несколько километров крутого подъема, останавливается на площади в конечном пункте. Это было незабываемое путешествие по очень красивым местам. Если бы был составлен кодекс тысячи самых красивых дорог мира, то наравне с дорогой Ницца-Монако-Мантон вошел сюда бы и путь из Ниццы в Орон.

Однако же после нагретого воздуха побережья высота тысяча шестьсот метров над уровнем моря обдает ледяным ветром. Тело, за три часа перенесшееся в другой климат, ничего не понимает – дрожь, руки стынут, лицо деревенеет, разум пока не воспринял данность.

Орон оказалась, в основном, современной деревней со своим кинозалом, темно-коричневыми шале в альпийском стиле, элитными кондоминиумами, отелями для горнолыжников, подъемниками. Рай тем, кто любит пожить в спокойной обстановке на природе с видом на горные пики или покататься на лыжах со склонов.

Познание Меркантура началось еще в дороге – автобус шел по его территории в долине Тине, здесь же оно продолжается уже на приличной высоте. Орон свободно расположился на чаше одного из небольших плато в окружении лесных склонов и голых вершин. Динамики движения больше нет, приходит задумчивость и желание долго смотреть на горы заповедника, не отводить взгляда, рождается диалог между тобой и чем-то древним, мудрым, непреходящим. В Ороне, несмотря на местами оживленную туристическую кутерьму, чувствуется определенная отрешенность и изолированность от внешнего мира. В любой точке деревни можно замереть от увиденного величия гор, позволить себе забыть на несколько минут, куда ты шел.

А пойти здесь есть куда. Например, ядро деревни составляет вытянутая по форме площадь с ресторанами, сувенирными лавочками, магазинами по продаже горнолыжной экипировки. В общем, жизнь здесь вполне налажена – можно скоротать вечерок в ресторане, сидя у панорамного окна с романтичными видами. А можно отправиться бродить по лесным тропинкам, подняться гораздо выше деревни, забрести невесть куда и быть в уединении посреди дремучего леса. Так, расхаживая по окрестностям Орона, неожиданно обнаруживаешь развалины древней постройки из серого грубого камня.

Что это было тогда, ныне сложно разгадать, но, оказывается, не такая уж современная эта деревня – об этом свидетельствует капелла в центре селения. В Средние века в этих местах проходил тракт палом-ников-пилигримов, и один из них подвергся нападению разбойников в ближней местности. Его подняли в Орон, выходили – и он остался здесь. Впоследствии его канонизировали, а капелла возрастом в несколько сотен лет названа его именем. Сейчас она стоит одиноко несколько в стороне от эпицентра жизни, но приходит мысль, что капелла – сердце Орона, настоящий смысл бытия тут. Все же неспроста сошлись тут пути духовных исканий и заповедные хоромы природы.

Кань-сюр-Мер

Рядом с Ниццей лежит еще один крупный город – Кань-сюр-Мер. Он не на слуху и не обладает всемирной известностью, как его именитые соседи, но любознательного путешественника, решившего внимательно изучить Лазурный берег, ждет приятное открытие – Верхний Кань (Haut de Cagnes).