Что вы втираете. Как научиться выбирать косметику, которая работает

С акне они борются опосредованно, меняя химический состав себума, тем самым тормозя развитие бактерий, вызывающих бурный рост прыщей. С морщинами – в глубоких слоях кожи, стимулируя процессы выработки и замены коллагена. Ретиноиды очень активны (можно сказать, агрессивны) и не нуждаются в отдельном подстегивании для проникновения сквозь роговой слой.

Серьезные системные ретиноиды для приема внутрь всегда прописывает врач, они часто идут в комплекте с оральными контрацептивами и настойчивыми предупреждениями о том, что беременеть во время их приема нельзя. С серьезными топическими же есть вопросы: ретиноевая мазь с изотретиноином продается без рецепта, как и препараты с адапаленом в концентрации 0,01 %, и не только у нас, но и в США. Там с 1996 года он был рецептурным препаратом; любопытно, что в 2014-м – когда начинались слушания о его выпуске в свободную продажу – он был разрешен к рецептурному применению в 82 странах[27], но только в России уже тогда продавался свободно.

Менее страшными в этом свете выглядят ретиноиды, которые используются в обычной косметике. Действующим «центром» любого ретиноида является третиноин, ретиноевая кислота – это, по сути, его конечная форма, в которую превращается любой ретиноид. Активатором для трансформации ретинола являются энзимы кожи – то есть действовать он начинает уже там, где эти нужные энзимы есть. Здесь работает простая математика: у нас есть действующее вещество, которое должно пройти определенный путь проникновения в глубокие слои кожи и попасть в клетку в виде третиноина. Порядок преобразований каждого подвида ретиноидов выглядит так:

ретинола ацетат – ретинола пальмитат – ретинол – ретинальдегид – ретиноевая кислота

То есть ретинолацетату для преобразования в третиноин нужно пройти более длинный путь, чем ретинолу, и чем длиннее этот путь, тем меньше вероятность достижения финального результата. Важные переменные – скорость реакции и ее длительность; именно поэтому подбор действующего вещества может быть довольно сложным. Для лечения акне чистый третиноин используют чаще: в этом вопросе важно его воздействие на роговой слой, а для антивозрастного эффекта нужно „протолкнуть“ действующее вещество глубже. Если роговой слой кожи абсолютно здоров и крепок, третиноин не успеет пробраться на нужную глубину и начнет работать на поверхности (спойлер: ничего хорошего от этого не будет), и здесь встанет вопрос: выбрать другую, более медленную форму препарата и потянуть время или подготовить кожу кислотами, сознательно приоткрыть защитный барьер рогового слоя?

Надо сказать, современные формулы с ретиноидами учитывают их агрессивный характер: в них сразу же добавляют большое количество успокаивающих и восстанавливающих компонентов, а сам ретинол используют в инкапсулированых формах, чтобы он не разрушал защитный слой на этапе нанесения. Но и минусов у ретиноидов тоже достаточно. Они не «лечат» акне, как обещают рекламные описания, – они действуют на акне только во время использования, не влияя на причины возникновения прыщей. Результаты действия (как антивозрастного, так и против акне и пигментации) будут заметны только через несколько месяцев постоянного применения.

Ретинол нужно очень аккуратно подбирать и не менее аккуратно использовать, будучи готовой к покраснениям, раздражению, сухости кожи. В любом случае, выбор именно этого компонента для постоянного использования должен быть сознательным и взвешенным. Использовать такую тяжелую артиллерию для того, чтобы справиться с черными точками, например, не вполне адекватно: регулярный базовый уход и правильно подобранная система очищения дадут примерно те же результаты с меньшими потерями.

Пептиды

Очень большое семейство, которое объединяет только физическое строение молекулы – это всегда короткие цепочки аминокислот. На самом деле пептиды используют в косметологии несколько десятков лет, просто раньше это были натуральные пептиды и полипептиды (протеины сои, риса и так далее), необходимые для питания клеток. Современные синтезированные пептиды высокотехнологичны, и у каждого из них своя небольшая задача: от стимулирования производства коллагена и эластина до отбеливания кожи или блокирования мимических сокращений мышц – примерно по принципу ботулотоксина. Учитывая точечность воздействия, пептиды обычно комбинируют для выполнения более широких задач: возрастной коже, например, как правило, нужно и стимулирующее действие, и осветляющее. Молодой – нормализация выработки себума и противовоспалительное действие.