Что вы втираете. Как научиться выбирать косметику, которая работает

На моей полочке всегда стоит успокаивающая сыворотка, которую я использую в межсезонье, когда кожа адаптируется к смене температур и обязательно выдает весь набор покраснений и внезапной сухости. Несколько раз в год я курсом использую сыворотку с селеном и витамином С – она очень хорошо действует на цвет лица, хотя заметно усиливает чувствительность кожи. В моем постоянном уходе всегда есть два средства, но под крем я наношу абсолютно базовую формулу сквалана и нескольких масел с небольшим содержанием антиоксидантов. На этикетке тоже написано «сыворотка», но, по сути, это лишь часть двухступенчатой системы ежедневного ухода, более близкая к азиатским протоколам многослойности и не несущая в себе какой-то особой активности. Сложностями нейминга, кстати, часто злоупотребляют и бюджетные марки, у которых под гордым названием serum продается обычное молочко или эссенция – просто увлажняющее средство в быстро впитывающейся форме.

А еще в последние пять-семь лет производители повадились играть в самые разные форм-факторы сывороток и, благодаря народной любви к косметике без воды, стали очень модными так называемые твердые сыворотки и сыворотки в стиках. Такие есть у Blithe, которые изначально запускали свои сыворотки в такой форме (моя любимая – с маслами, коллагеном, бета-каротином и цинком, отлично успокаивает кожу после солнца или мороза), Milk Makeup (с лавандой, ромашкой и мелатонином), Algenist (крутая антивозрастная) – стик есть даже у Olay. По внешнему виду стики очень похожи на бальзамы или застывшее масло, но на коже они тают и все-таки отличаются определенной легкостью текстуры.

И конечно, как только мы наносим на кожу не одно средство, а несколько, перед нами моментально встает вопрос о порядке. Есть сотни мифов о том, насколько трепетно нужно соблюдать классическую последовательность наслаивания текстур – от самых легких к самым плотным. В блогах идут настоящие битвы: можно ли наносить после масляной сыворотки крем – не станет ли его липидная пленка незримым барьером, который не пропустит полезные компоненты крема в кожу? Правда в том, что ни одно косметическое средство не дает абсолютной защиты. Это плохая новость, если мы говорим о солнцезащитных средствах: даже с SPF 100500 кожа все равно будет получать определенную дозу ультрафиолета. Вазелин, один из самых плотных окклюзивных компонентов, выполняет барьерную функцию всего на 50 %[45], вода через него проходит легко и ненавязчиво. Если мы сочетаем несколько средств ухода, то любую такую конструкцию нужно изначально рассматривать как единое целое, как буквальное смешивание нескольких составов. Грубо говоря, какая-то часть состава сыворотки, если ее наносить на голую кожу, впитаться успеет, но оставшаяся часть будет смешана с кремом прямо на коже. И в этом нет ничего плохого, ведь у нас появляется возможность добавлять к базовому уходу средства таргетированного действия – к увлажняющему крему сыворотку против акне, антивозрастной шот, витамин С или ретиноиды. Поэтому с твердыми формами сывороток все-таки нужно быть внимательнее: если они содержат воски, то это не помешает действию увлажняющего крема окончательно и бесповоротно, но все-таки снизит его эффективность. Просто чтобы не усложнять себе жизнь, лучше выбирать более универсальные и дружелюбные к соседям текстуры.

Продолжая тему окклюзивности в главе о сыворотках, нельзя не упомянуть маски. Они круто работают, и мы их любим. Но вернемся чуть назад, вспомним, как устроена кожа и какие компоненты способны проникать через защитный барьер (напоминаю: молекулы легче 500 дальтон). В теории. На практике даже им в борьбе с роговым слоем всегда приходится несладко, фора есть только у жирорастворимых молекул, способных связываться с липидами кожи. Можно «пропихивать» косметические компоненты давлением, нагреванием или токами – эти методики круто работают в салонных процедурах. Но домашних вариантов не очень много:

• Разрушить роговой слой, чтобы компонентам ухода было легче проникать в глубокие слои кожи. Не очень сложно, но здесь всегда будут последствия, которые нивелируют пользу процедуры. Есть компоненты, которые и слой разрушают, и успевают пролезть достаточно глубоко, – это практически весь список «золотого состава» (самые активные кислоты, ретиноиды, витамин С), и именно поэтому они чаще всего выходят в формате сывороток.

• Дробить вещества в наноформу, чтобы совсем уж крохотные молекулы получали билет в эпидермис. Косметология это не любит: исследований активности таких молекул мало и их результаты не слишком радужные. Фигурально выражаясь: это билет с открытой датой, и как далеко уедет молекула в человеческом организме и не навредит ли – большой вопрос.

• Использовать вещества, усиливающие проникновение (их называют энхансерами, потому что нормального русского термина никто не придумал). Это любые транспортные молекулы, эфирные масла, спирты и даже вода. Запомните последние два слова, они очень важны.