Детские страхи пожилого юноши

Грудная обвязка чем-то напоминала лифчик, а беседка – трусы. В беседке можно было висеть на веревке, и довольно долго. А вот в грудной обвязке висеть было неудобно, сильно сдавливало грудь. Скалолазы, например, грудную обвязку не одевали, а вот начинающим альпинистам так делать было нельзя – беседка только вместе с обвязкой. Никите это не нравилось, но что поделать – правила.

Так вот, альпинистские двойки и тройки – связки, то есть – ходили по такой большой груде камней возле горной речки Алибек, где учились организовывать точки страховки. То есть, первый в связке, как бы имитируя передвижения по скалам, подходил к какому-то большому валуну и из своей веревки, которая связывала его с партнером по связке, при помощи карабина обязан был сделать «станцию» для приема партера.

Делалось это так – сначала сам альпинист должен был встать на самостраховку. В горах обычно для этого вбивался крюк либо ложилась закладка. Но поскольку начинающие альпинисты еще не умели вбивать крючья и, тем более, пользоваться закладками, которые тогда только входили в моду, то первый обычно работал со своей веревкой. Он обвязывал ею какой-то крупный камень или выступ так, чтобы при рывке она не соскочила, делал узел, в него вщелкивал свой карабин и как бы уже висел на этой веревке. То есть, если что, он никуда уже вниз не улетел бы. Потом в эту же веревку вщелкивался еще один карабин и через него продевалась основная веревка, которая шла от нижнего партнера. Веревка выбиралась верхним, и когда она натягивалась, нижнему подавалась команда начать движение. И он как бы лез вверх. Верхний все время его страховал, выбирая веревку, то есть, нижний шел уже с верхней страховкой.

После прихода на нижнего «станцию» он уже из куска своей веревки организовывал точку страховки, становился на самостраховку, а верхний снимал свою страховочную петлю. Потом нижний выбирал всю веревку – обычно выдавали для связок тридцатку, веревку длиной 30 метров – и верхний начинал движение. Чаще было еще проще – как только нижний приходил на точку страховки, то он сразу выходил вперед и уже становился верхним, то есть, сразу лез вверх, а тот, кто его принимал, страховал его снизу. Так было быстрее. Единственный нюанс – при движении первого в связке вверх он шел с нижней страховкой. То есть, по пути он мог вбивать крючья, вешая в них карабин и вщелкивая в него веревку, образуя, таким образом, промежуточные точки страховки. Такие точки обычно делались через каждые три метра. Или через пять – смотря, сколько крючьев и другого «железа» было у ведущего. В горах, если бы он вдруг сорвался, то пролетал, скажем, три метра до первого крюка, а потом еще три метра ниже, чтобы повиснуть на этом крюке. Это если стена отвесная. Если наклон градусов 70, то было еще проще. Потому что при рывке веревка, конечно, могла выдержать на разрыв 2 тонны, а вот крючья часто вылетали. Так что старались на опасных маршрутах бить их чаще, глубже и на совесть. Поэтому, когда появились новомодные закладки, альпинистам стало легче – закладки держали гораздо лучше скальных крючьев. Ведь крюк вбивался в трещину, при вбивании как бы повторял все ее очертания, как бы заклиниваясь в нее. Но поскольку его в трещине ничего не держало, то мог вылететь.

А вот закладка заклинивалась в трещине и держала, что называется, железно. То есть, стояла насмерть. Закладка – это такой кусок металла, чаще, из титана, поскольку он был намного легче стали. Обычно это были всякие там «гексы» – шестигранники, а также треугольники, параллелепипеды и прочие геометрические фигуры. Принцип действия был прост – такая закладка засовывалась в расщелину узким концом, а потом там расклинивалась. То есть, там она переворачивалась, и другая ее часть, более толстая, при рывке намертво вклинивалась в трещину, расщелину или в какой-то другое изменение рельефа. Иногда комбинировали две закладки, соединяя их между собой, и набрасывали на какой-то большой выступ. К закладке прилагалась петля из металлического троса, в которую вщёлкивался карабин, а в него уже продевалась верёвка. При рывке закладка, бывало, настолько заклинивалась, что потом снять ее было невозможно. Например, в Крыму на скальных маршрутах очень часто можно было видеть такие вот намертво заклинившиеся «закладухи». Скалолазы, которые эти маршруты проходили, даже стали использовать их, как постоянные точки страховки.

Одним словом, чтобы не гробануться по неопытности и незнанию в горах, работа с веревкой в связке отрабатывалась вот так, в пешем порядке. И рядом постоянно ходил инструктор и придирчиво смотрел, насколько правильно работают его подопечные. Потом, в лагере, за каждое действие все участники получали оценки. Если оценка за работу с веревкой была неудовлетворительной, то такого «двоечника» могли не допустить к восхождению.