Дресс-код от заката до рассвета. Этикет и классика как способы самовыражения

В начале Второй мировой его практически запретили в Италии. Муссолини просто не выносил людей в смокингах, и полиция считала их всех более чем подозрительными.

Молодая советская страна считала смокинги одеждой классово чуждой, то есть никак не подходящей для советского человека. Собственно, поэтому нам пришлось обратиться к дипломатической форме, чтобы выглядеть прилично, не нарушать порядка, но… в своем.

Для России сегодня самый высокий принятый дресс-код – это Black tie.

Президент Ельцин смокинг надевал, но на более-менее постоянной основе смокинг вернулся на высокие кремлевские приемы и столь же высокие зарубежные выезды уже при президенте Путине.

К английской королеве во время государственного визита в Великобританию наш президент, согласно дипломатическому правилу принимающей стороны, облачался, как и положено, во фрак.

Пятничная история

О смокинге и чувстве юмора

В 1988 году режиссера Сергея Параджанова должны были награждать на международном кинофестивале в Роттердаме.

Когда чествуемый пришел, то понял, что здесь все серьезно: дамы в вечерних платьях, господа в смокингах. Режиссер же был одет совершенно повседневно.

Уйти незаметно было невозможно, да и что скрывать, не в характере Параджанова.

Поскольку столь необходимого смокинга у него все равно не было, перед началом церемонии режиссер ненадолго уединился, а когда вернулся в зал, полный красивых и нарядных людей, грудь его украшала объяснявшая ситуацию табличка, взятая со стены, – no smoking.

Мероприятия уровня Black tie могут быть очень разные по степени формальности.

История дресс-кода White tie

Чтобы войти в хорошее общество, нужно носить фрак, мундир или ливрею.[4]

Мария фон Эбнер-Эшенбах

Считается, что фрак произошел от военной униформы кавалеристов. Сейчас, конечно, нам он кажется чем-то страшно формальным и консервативным, что справедливо, этакой данью почти ушедшим традициям, но в свое время это был верх храбрости, эпатажа и даже победа практичного подхода к делу.

Короткий спереди, он был действительно удобен для верховой езды, а длинные фалды сзади защищали всадника от холода и сквозняков.

За несколько десятилетий, с конца XVIII века до начала Наполеоновских войн, фрак постепенно перемещался из военного гардероба в гражданский. Где-то раньше, где-то позже.

Один и тот же фасон с большими или несущественными отличиями использовался утром и вечером. Принято было в основном обращать внимание на цвета пиджака, жилета, сорочки и чулок – и все в зависимости от деталей.

Дневной фрак, как правило, подразумевал более светлые оттенки, вечерний – более насыщенные.

Фраки носили и изумрудные, и брусничные, конечно, бордо, синие или цвета молодой листвы. Фрак XIX века мог быть и однобортным, и двубортным. Его носили застегнутым, в отличие от его потомка, который мы видим сегодня. Этот фрак носится исключительно не застегнутым.

В дополнение к фраку сначала надевали светлые, длиной до колен, а начиная с XIX века, полной длины брюки.

Когда фрак в России пришел на смену кафтану, то истинному моднику, знающему в этом деле толк, чтобы иметь соответствующую репутацию в обществе, требовалось минимум три фрака.

Во-первых – для утренних выходов. Они, как правило, были зелеными, но необходимо было уделить внимание возрасту: цвета зеленого яблока приличествовал начинающему денди, серо-зеленый – для господ постарше, ну а уж потом извольте носить бутылочно-зеленый.

Совершенно необходим был наряд для обедов вне дома – такие фраки часто делали синими.

Но вот вечерний, то есть самый «выходной и парадный» фрак стал черным.