Энциклопедия урожайного огорода на разумной почве

Вывод

В обязательном порядке принято создавать парниковую среду через покровное стекло или прозрачный колпак (банку) молодым сеянцам многих культур до появления настоящих листьев. В этом случае у них меньше выпадов. Далее растения постепенно приучают к комнатному воздуху, снимая колпак днем и накрывая их ночью. Для капуст же, выращиваемых в комнатных условиях, колпаки из пленки, стекла или прозрачного пластика держат постоянно весь период выращивания, приоткрывая на солнце, чтобы растения не перегревались. Если же лотки с капустой стоят в застекленной лоджии, то их накрывать не нужно, так как там и так постоянно влажный воздух. Лучшее же место для выращивания рассады капусты для тех, кто живет постоянно за городом, это теплица.

Полив. Подбирают такой режим полива, чтобы земля постоянно делала «вдох» и «выдох», дышала. Вредят как поспешные поливы, так и их недостаток.

В разделе об удобрениях, если помните, возникло понятие «окислительно-восстановительный потенциал почвы». Это равновесие, которое идет между химическими реакциями. При долгом увлажнении почвы оно смещается в сторону образования токсичных закисных соединений. Так вот, дома на поддоннике неискушенный владелец рассадного инкубатора это устраивает еще легче, чем на своем огороде. Примеров бессчетно. Чего там далеко ходить: вы берете покупную торфосмесь, а торф обладает избыточной влагоемкостью, он «набухает» водой, его достаточно один раз полить – и он неделю будет вам держать землю мокрой, почти без кислорода. Дренажные отверстия в случае с торфом не помогают. Вот были бы сеянцы уже крупными, они бы тогда за день вытянули и испарили эту воду, но до этого дело часто не доходит, и на покупных торфосмесях сеянцы либо вырастают угнетенно-мелкими, либо совсем загнивают в самом начале. Часто приходилось видеть такую картину, что посев в тазике или миске без дренажных отверстий пребывал в постоянно мокрой земле, при этом хилые сеянцы оставались живы благодаря тому, что кислород все же проникал в тонкий верхний слой почвы. В таких условиях выживают капуста, помидоры (признак переувлажнения почвы под рассадой помидоров – это дружно загнутые вниз края листовых пластин), посеянные цветы, но загнивают огурцы, луки…

Да, всякая органика обладает этим коварным свойством, она очень влагоемкая, способна становиться мокрой и в больших количествах может сильно сдвигать ОВ-реакции в сторону «тухляка». А растениеводы ох как любят набивать свои горшочки органикой: они туда и торф, и опилки, и даже мох сфагнум иногда добавляют, и все это, что забавно, для «лучшего дренажа»!

Мнение почвоведа

Сие заявление неизменно вызывает суровое сопение растениеводов, но я упрямо повторяю: не следует брать для рассады торфяные почвосмеси.

Закалка – это один из важнейших пунктов поднятия рассады. Ее надо не просто растить два-три месяца, а попутно закалить. Есть разные «стихии», против которых ей придется защищаться: холод, сырость, засуха, жар, ветер, прямое солнце. Для открытого грунта рассаду приучают прежде всего к холоду, ветру, засухе и прямому солнцу. Иногда ее приучают и к засолению почвы.

Вывод

При тепличном выращивании (а о нем мы сегодня говорим для помидоров, перцев и баклажанов) важнейший вид закалки – это закалка жаром. Она успешно приучит растения противостоять перегреву, имеющему место в большинстве теплиц (температура 50 °С – не желаете ли погреться?). Закалка ветром, прямым солнцем, засухой или вымоканием здесь не нужна.

Каждый вид закалки лучше всего «учит» рассаду в самый ранний период, первые две недели, когда у нее «лучше память». Перечислим их.

1. Закалка холодом.