Евроремонт. Убранство вашей гостиной... ("Сделай сам" №4∙1997)

Об этом архитектурном приеме я знал давно, мы им пользовались, но только тогда, когда рисовали «прожекты». На практике я с «отмывкой» никогда не встречался. А тут довелось. Этот маляр и понятия не имел, как называется то, что он сделал. А сделал он вот что: начиная от углового окна, белый цвет по мере удаления становился все синее, пока не перешел в густой лазуревый в другом конце комнаты. Затем этот лазуревый цвет плавно и постепенно, опускаясь по стене, перешел в зеленый, а затем в изумрудный. Швы, которые он нарисовал на стене, он покрасил в светло-зеленый цвет, на потолке — в светло-голубой. Как он это сделал? Какие брал интервалы покраски? Я не знаю, потому что, когда он дошел до изумрудного цвета, он сам был серого цвета, а язык его молол полную чушь.

Пользуясь методом «отмывки», можно сотворить нечто подобное, но такое чувство цвета, — это, конечно, от Бога. Вся его отделка была плодом его фантазии, его куража.

В архитектуре есть правило: при проектировании внутреннего или наружного дизайна использовать не более трех основных цветов. Цвета любые, но только три, все остальное их полутона. Наличие в интерьере более трех ярких тонов дает пеструю картинку.

И еще. Освещение. Используя в интерьере различные виды светильников, его можно менять до неузнаваемости. Далеко за примером ходить не надо. Вы знаете, как меняют интерьер зажженные свечи. Праздничные гирлянды на Новый год создают ощущение праздника. Бегающие цветные лучи — ощущение дискотеки. Зажженная настольная лампа — ощущение покоя и рабочей обстановки, и т. д. Так что, умело пользуясь освещением, можно создать нечто очень своеобразное.

К сожалению, я не могу много рассказать о цвете и свете. Я всего лишь инженер. Моя душа может принять или не принять готовое цветовое решение. А быть художником и создавать что-то свое мне не дано.

Изготовление дверей в арочный проем

Для изготовления дверей прежде всего нужно сделать хотя бы примитивную вайму. Вайма — это станок для сжатия изделия при склейке (рис. 31). Думаю, что нет смысла сооружать столярный верстак для изготовления 2–3 дверей. Поэтому вайму изготовим из четырех досок, пересеченных между собой под углом 90°. На концы досок нашиваются деревянные бобышки. К ним расклинивается коробка двери. Клинья обеспечивают достаточное усилие обжатия при склейке.

Рис. 31

Заготовку, разметку, обрезку брусков для дверей произведем все на той же двери, которую использовали для остекления.

Стандартные размеры бруска коробки: 80 мм — ширина, 50–40 мм — толщина. Необходимо заготовить бруски нужной длины, а поперечные размеры бруска должны быть чуть больше, чем нужно. Отфуговав бруски, добьетесь нужного размера. Теперь из бруска нужно удалить четверть для обеспечения притвора двери.

Четверть из ровных брусков удаляется с помощью ручной дисковой пилы (рис. 32).

Рис. 32

Предварительно четверть размечают карандашом. Затем настраивают пилу на нужную глубину реза и режут вдоль черты, не доходя до нее 1–2 мм с внутренней стороны.

Сделав оба разреза, четверть удаляют. А получившийся паз достругивают рубанком-зензубелем до черты.

На худой конец четверть вполне можно достругать с помощью железки, вынутой из рубанка, или просто топором. Топор — инструмент универсальный. Нужно только уметь им пользоваться, как это умели наши предки.

Ну ладно, с прямыми брусками все понятно, а как быть с арочной частью? Арка выполняется из двух или трех элементов в зависимости от кривизны. Проще всего ее готовить так: на каком-либо плоском листе (ДСП, ДВП, фанере) нарисовать требуемую кривую. Затем по этой кривой разложить три бруска (или два) с напуском друг на друга по 4–5 см (на шип). И повторить кривую уже по брускам. А теперь обработать топориком и фуганком. Четверть выбирают стамеской.

Все соединения в коробке выполняют на простой одинарный шип (рис. 33).

Рис. 33

При выпиливании шипового соединения нужно помнить, что ножовка тоже имеет свою толщину. Если пилить точно по черте, соединение получится с зазором. Поэтому при изготовлении шипа пилить нужно вдоль черточек с наружной стороны. А при выпиливании паза под шип — вдоль черточек с внутренней стороны. Выпиленный паз выбирают стамеской.

При изготовлении шипа не следует скалывать лишнюю древесину. Скалывать может лишь очень опытный столяр, который видит по направлению волокон дерева, как произойдет скол.

Размечать шиповое соединение нужно при помощи метра и угольника. Собирается шиповое соединение легким постукиванием киянкой на столярном клею. Затем просверливается отверстие и забивается деревянный нагель также на клею. При изготовлении коробки из мягкой древесины (ели, сосны) нагель должен быть из твердой (березы, дуба и др.). И наоборот.

Столярный клей готовится следующим образом: плитки клея заливаются холодной водой (чтобы вода покрыла клей) и оставляются на сутки размокать. Затем клей варят на водяной бане. На открытом огне нельзя — пригорает.

При затруднении нарисовать кривую — приставьте лист картона или ДВП к готовому проему (для которого готовите дверь) и очеркните по нему.