Евроремонт. Убранство вашей гостиной... ("Сделай сам" №4∙1997)

М_мах = (q₁∙l²)/12 + (q₂∙l²)/8 = (1448 кг/м ∙ 2² м²)/12 + (9504 кг/м ∙ 2² м²)/8 =

= 483 кг/м + 4752 кг/м = 5235 кг/м;

W = М_мах /R_пред = 5235 кг∙м/2100 кг/см² = 523500 кг∙см/2100 кг/см² = 249 см³;

W_x = W/2 = 249/2 = 124 см³.

В качестве основной балки принимаем два швеллера номер 18а, так как их суммарный момент сопротивления

W = 132 + 132 = 264 см³ > 249 см³.

Как видите, расчет совсем не сложен. Коэффициент надежности γ = 3 я сознательно завысил (обычно он не больше 1,5), дабы подстраховать себя, т. к. я не знаю степени износа ваших зданий. (А вдруг кладка здания давно расслоилась и давит не по треугольнику, а целиком всем весом.)

Из сортимента мы видим, что швеллер 18а имеет ширину полки 7 см, а значит штрабу под него нужно выбирать глубиной 10 см, для того чтобы установить сетку рабицу и заштукатурить заподлицо со стеной. Величина опирания плит перекрытия на стену 10–12 см. Значит, после выборки штрабы плиты будут опираться на стену всего 2 см. Это недопустимо, потому что арматура в плитах не доходит до края плиты как раз 2 см, т. е. плиту после устройства штрабы может срезать. Произойдет обрушение. Как быть? Под плиты перекрытия нужно поставить подпорки из бревен. Бревна должны быть выставлены строго вертикально, чтобы у них не было соблазна под давлением плит вильнуть в сторону.

После установки временных подпорок работы по устройству штрабы и установке швеллеров нужно проводить быстро в один-два дня, чтобы не произошла просадка плит вследствие смятия древесины.

А дальше все по накатанной схеме. Под установленной перемычкой размечаете проем и удаляете кирпич. При незначительных вылетах консолей стен, образующих полуарку, консоли можно так и оставить свободно висящими. Старая кирпичная кладка хорошо держит такие консоли. Впоследствии весь проем нужно облагородить штукатуркой.

Если консоли значительной длины или вы видите, что крепление их не надежно, тогда нужно пробивать прямоугольный проем большего, чем нужно, размера (благо, перемычка позволяет, ее длина 3 м). В нашем случае ширину проема нужно сделать 2,76 см. Чтобы с каждой стороны проема можно было выложить кирпичные столбы шириной в 1,5 (380 мм) кирпича. Опирание перемычки в этом случае останется по 12 см (хватит на то время, пока выкладываем столбы). Чтобы новая кладка впоследствии не вывалилась, ее нужно прикрепить к старой. Прикрепить ее можно двумя способами. Первый — забить в швы старой кладки арматурные стержни диаметром 6—10 мм. Второй способ — при разборке старой кладки нужно так выбирать кирпич, чтобы в стене получилась вертикальная штраба или хотя бы намек на нее. При перевязке новой кладки со старой посредством штрабы ширину столбика можно уменьшить с 1 1/2 до 1 или даже 1/2 кирпича.

При достижении новой кладкой отметки, с которой начинается консоль, забивайте в старую арматурные стержни через каждый ряд кладки. Выпуск стержней из сети должен быть равен выпуску консоли.

Раствор при устройстве консолей замешайте покрепче, например 1:3. При штукатурке консолей очень трудно делать налет — отваливается. В этом случае в раствор нужно подмесить строительный гипс — алебастр. Он очень быстро схватывается, буквально в течение 10 мин. При подмешивании его в раствор время схватывания раствора уменьшится, и он не будет оплывать. А сколько нужно добавить алебастра, вам подскажет дело. Здесь много влияющих факторов, поэтому и точного рецепта нет.

Ограждение радиаторов отопления

Ребристые скелеты радиаторов отопления портят интерьер помещения. Их лучше скрыть от глаз. Мы на объектах соцкульбыта (детсадах, домах культуры) обычно закрывали их офанерованными щитами ДСП. Правда, на всех объектах при сдаче сталкивались с одной и той же проблемой. Акт сдачи не подписывала санэпидемстация. Мотивируя свой отказ тем, что листы ДСП изготовлены на синтетических смолах и выделяют канцерогенные вещества. Для меня этот вопрос так и остался загадкой. Почему в детском саду дышать выделениями ДСП вредно, а где вся корпусная мебель из ДСП, пожалуйста, дыши на здоровье. Ну, так или иначе, акты нам подписывали, и щиты мы ставили. А что делать, ДСП — вредно, фанера склеена на тех же клеях. Изготовить реечные щиты и закрыть чугунные ребра деревянными вряд ли целесообразно.

Решение о выборе материала для щитов оставляю вам. А о креплении щитов расскажу. Мы крепили их так. На полоску металла наваривали кольцо или просто гайку (рис. 36). Полоску крепили к щиту шурупами. В стену забивали металлические штыри, концы которых загибали кверху на 90°. Впоследствии на штыри навешивали щит, который можно будет снять в любое время и с тем, чтобы помыть или покрасить радиаторы.

Рис. 36

На щитах мы обычно сверлили крупные отверстия диаметром 20 мм в виде ромбиков, кружочков и т. д. (Хотя теплообмен воздуха идет, как показано на рисунке, и отверстия не обязательны.)