Герлен. Загадочная история легендарной семьи парфюмеров

Для термальных средств и некоторых видов кёльнской воды Герлены использовали «бордосскую бутыль», похожую на обычную винную бутылку. Однако в целом Герлены предпочитали более изысканные флаконы с усеченными пробками в форме диска или шара. В 1890 году у них появился плоский флакон Le flacon plat fantaisie для туалетной воды Hydral Aromatique.

Герлены помнили, что главное – это содержимое флакона. Мир менялся, и, чтобы оставаться на ведущих позициях, они должны были меняться вместе с ним.

Привычные границы расширились. Набиравшие популярность путешествия открыли новые горизонты для старой Европы. Художников вдохновляли Азия, Африка и Восток. Париж перестал быть центром мира. Элегантные люди жили в Нью-Йорке, Токио, Сайгоне.

Свои следующие творения Эме посвятил экзотике. В 1840 он выпускает Fleur d’Italie. В период между 1873 и 1876 годами выходят United States и Oppobalsam de La Mecque, в 1879–1881 года Свет увидели Violette d’Alger, Syringa du Japon, Jasmin de Siam и Stephanotis, а в период с 1883 по 1889 – El Djezir, Moskovskaia, Skine и Rococo a la Parisienne. Именно в этих парфюмах проявился истинный талант Герлена, не скованный стереотипами эпохи.

Тем не менее Герлен прежде всего ценил Париж. Аромат Parisienne волновал его воображение. Эме Герлену хотелось творить для женщин своего времени. А кто лучше всего олицетворял собирательный образ? Разумеется, это элегантная парижанка, о которой писала пресса и литература.

Новый образ зародился благодаря Ги де Мопассану и его пьесе.

Именно парижанке Герлен подарил Rococo à la Parisienne, Paris Nouveau и Une Verveine Se Meurt.

В 1857 году английский химик и парфюмер Септимус Пьес опубликовал свой знаменитый труд «Искусство парфюмерии», в котором обосновал теорию природы запахов и разработал концепцию парфюмерных нот. Однако современники восприняли эту теорию с некоторой долей иронии. А вот Эме Герлен, напротив, был заинтригован вибрационной теорией запахов. «Очевидно, – писал он, – что разные субстанции вырабатывают разные запахи, однако не вполне понятно, являются ли сами субстанции запахами. Мне кажется, теорию запахов следует понимать как вибрацию, которая воздействует на нервную систему, подобно тому, как цвета воспринимаются глазами, а звуки – ушами».

Пьес ранжировал ароматы, соотнося их с музыкальными нотами. Так, например, пачули соответствовали «до» нижней октавы, а цибетин – верхнему «фа». Также существовали полузапахи – как полутона.

По образу и подобию музыканта, парфюмер должен был сочинять ароматы как гармонии. Если он хотел создать запах из примитивных ароматов, их следовало сочетать, как ноты, подходящие друг к другу. Поэтому некоторые гармонии запахов (гелиотроп, ваниль, флердоранж) были более предпочтительны, чем другие, диссонансные (росный ладан, гвоздика, тмин).

Естественно, эта вибрационная теория была воспринята неоднозначно. Любопытно, чему Герлен больше доверял: теории или своему таланту и обонянию?

Тем не менее он без устали продолжал поиск новых ароматов. Он работал с лучшими химиками своего времени. Одним из них был Жорж де Лэр. Именно он первым стал производить ванилин из хвойных, а не из ванили. Он копировал ароматы, опираясь на возможности искусственных компонентов: гелиотропин, фенилуксусный альдегид с запахом гиацинта, и терпинеол с запахом ландыша. В 1888 он даже подал патентную заявку на получение мускуса Баура (ксилена). Герлен внимательно следил за его работой. Успехи де Лэра свидетельствовали о том, что французская химия могла соперничать с прусской, а в чем-то даже превосходила ее. Эме сразу понял значение искусственных запахов для парфюмерии.

Новаторы, однако, пока что уступали традиционалистам. Люди все еще опасались синтезированной парфюмерии. Кроме того, староверцев поддерживали пресса и врачи. Они предостерегали всех от использования искусственных ароматов, которые якобы вредили здоровью и могли вызвать бесплодие.

Эме Герлен вел безжалостную войну с этими предрассудками. В его глазах искусственные продукты имели сплошные преимущества. Они не только снижали цену товара, но также совершенно не ограничивали фантазию парфюмеров.

Однако как одолеть противников?

Именно технический прогресс помог разрешить эту острую проблему. В 1873 году был открыт новый метод экстракции эфирных масел. Благодаря появившейся технологии парфюмерная палитра значительно расширилась, и теперь экстрагированию подлежали даже самые хрупкие цветы. Наконец, метод позволял получать так называемый абсолют[41].