Индия 1987. Путевые записки советской туристки. [с фотографиями]

Лучше бы я этого не говорила. Нинка сразу же потащила меня к ней. Я босая, мокрая и очень злая брела по длиннющему коридору гостиницы. Ее не было. Нинка совсем скисла. И тут, как в сказке, из-за угла появился наш новый знакомый — Леонид, чуть раньше представленный как работник МИД по туризму.

— Что случилось?

Нинка потеряла способность складно и понятно выражать мысли. Пришлось говорить мне:

— Вот, девушка пояс оставила...

— У "Шегуна" или "Хусейна"?

— У "Шегуна".

— Ну не расстраивайтесь, сейчас зайдём ко мне в номер и я всё запишу. Думаю, у вас всё уладиться.

Нинка от счастья совсем рехнулась, речь ее была бесконечна, а я злилась. Конечно, чёрт знает что: босая, мокрая, ночью (когда нужно спать), тащиться к какому-то Леониду по ее делам. Номер как у нас, но живёт один. Галантно предложил присесть.

— Чайку, кофейку?

— Мне кофе.

Нинка тоже попросила кофе — за компанию. Леня — само обаяние. "Ах, как ему скучно, как одиноко, как я, оказывается, похоже на его жену". Тут же и дельце мне нашлось — костюмчик примерить. Впору ли? Я, матерясь в душе, пошла в ванную с серым кожаным костюмом. Костюмчик хорош, я в нем неотразима. Очень захотелось выпить, нет — напиться, а уж потом появиться перед публикой.

— Очень хорошо, а здесь не жмёт, не узковато? Ах, даже наоборот. А вам нравиться?

— Берите, берите и думать нечего, — восторженно крикнула Нинка.

После демонстрации моделей стали пить кофе и слушать Лёню. Я "билась в лихорадке", пытаясь запомнить все его советы. Но, когда Нинка решила осуществить грандиозный план — уломать его взять у "Шегуна" не только пояс, но ещё за дёшево и куртку своему приятелю, мне стало не по себе и за неё, и за него. Они сторговались за две бутылки шампанского. Утром, в 5 утра, уезжаем в Агру, а Нинку так и не сдвинуть из номера. Полвторого я встаю, извиняюсь, благодарю и тяну её к выходу. Лёня провожает, благодарит, приглашает сразу же после Агры к нему, и я чувствую, что искренне.

В номере Савина набрасывается на меня львицей и орёт, что "папуасы" пришли к ней в номер ночью. "Зачем-то". Я, как могу, успокаиваю, — кончилось-то всё хорошо — и засыпаю мёртвым сном.

Глава 5

Нет сил подняться, конечно, спала всего два часа. Нинка такая же, но бодриться. "Ерунда, отоспимся в автобусе". До Агры 5 часов, на автобусе, всё бы ничего, но нет кондиционера. Не приведи господь кому-либо испытать подобное в жизни! Как проехали половину пути, помню плохо — тело окутано влажной дрёмой и бутылка "колы" желаемого облегчения не принесла. Шофёр убежал платить за дорогу, а мы потопали на маленькую, крошечную экскурсию, а точнее — вымогательство.

Здесь все повязаны. Шофёр привозит нас в городок, где нас обирают обладатели слонов, питонов, медведей; владельцы платят шофёру, а он нашему гиду за то, что согласился остановить. И так везде. Хозяин лавки — гиду, гид — переводчице и старшему группы или деньгами, или ценным подарком. У них выработанная система и сбоев не даёт. На посещение лавки Хусейна — 30-40 минут и сразу же другая группа. Пока наша группа толчётся у магазина: вдруг из ниоткуда "очень нужная" экскурсия. Да, старшим быть тяжело, он к концу поездки просто уставал от подношений.

Возникало чувство, что кожа моя покрыта панцирем из пыли, пота, газов и испарений, и мысль о скором душе приводит в трепет. Но впереди ещё час изнуряющей жары и духоты.

Экскурсия. Ещё одна. Какая-то безвестная гробница и мы обязаны её посетить. Какая незадача (!) — "храмные" носки убраны в чемодан, который находится в багажнике автобуса. Что ж, придётся воспользоваться услугами оборванных индусов, промышляющих у гробницы. Ставлю ногу и тут же шустрит специальный оборванец: снимает босоножку и обувает меня в тряпки с верёвками, вроде наших портянок.

Гроб как гроб, они все одинаковы. Едем дальше. А вот и Агра — бывшая столица великой Индии. Ничего, кроме огромного величественного Красного форта, не напоминает о былом великолепии, узкие до удивления улочки, с трудом пропускающие двух встречных моторикш, пыльные деревья, страшная скученность лавчонок, домишек и людей. И очень-очень много грязи. Да, прав Леонид, говоря, что Дели — самый чистый город Индии. Всё познаётся в сравнении. Везут долго, через весь город в отель "Мумтад".

Маленький, уютный номер, а на столике фрукты в целлофане. Танька не выдержала- схватила банан и грязными руками сорвала грязную кожуру. Ужас! Как ей не страшно!

Я становлюсь чистоплюйкой, гигиенистикой и ещё чёрт знает кем. Быстро, по-солдатски, но с большим тщанием: душ, чай, "ченж", кепка, фотоаппарат. Обед проходит в большом оживлении. Народ делится отнюдь не мечтой увидеть Тадж-Махал, — ченж, вот главная тема. Кто что взял и не даст ли в долг, если что... Едем по громыхающим улицам, — полным запахов тушёных овощей, сандаловых палочек и благовоний.