Ив Сен-Лоран

Со дня смерти Диора прошел год. Вечность. Его эстетика стала достоянием истории. Он установил некую традицию, определенный церемониал, когда платья выглядят так, будто все женщины едут в черной машине, которой управляет водитель в ливрее.

Ив Сен-Лоран, по сути, вывел из моды талию в виде «браслета», освобождая силуэт от жесткой архитектуры платья, которая держала его в плену, — от знаменитого «прокрустова ложа» Диора. «Я всегда опаздываю в Елисейский дворец и на дипломатические приемы, — сказал однажды важный государственный деятель отцу коллекции new look. — Все думают, что меня задерживают очень серьезные дела. На самом же деле я помогаю жене влезть в ваши платья. Это настоящие кисейные доспехи, с тайными шнурками, тремя или четырьмя молниями, а их так сложно отыскать, с китовым усом, с рядами застежек. Вы еще имеете смелость называть эти платья простыми?!» Большой секрет модельера раскрывается, когда вглядываешься в его платья: Кристиан Диор продавал женщинам молодость, увеличивая объемы, утончая талию, поднимая лиф и подчеркивая формы…

В работе Ива все еще была видна школа Диора: каждый сезон новая коллекция давала женщинам иллюзию, что предыдущая вышла из моды, а их мужьям уверенность, что их жены за год изменились. Диор говорил: «Поддаться сложным законам элегантности — вот одно из средств достижения самодисциплины, а также один из способов согласиться со всем, что не похоже на вас: мир других и мир вещей. Давайте не будем забывать также особые и трогательные аспекты моды, которые заключаются в желании нравиться, изменить внешность, чтобы поддерживать в партнере чувство влюбленности». Это не мешало Сен-Лорану уйти от традиций Дома Dior. Его мода — это уже не просто силуэт, но прежде всего походка. Движение ломало жесткость конструкции.

У него проявился свой прием: он кружился вокруг тела, подчеркивая бледность рук и лица, растягивая силуэт, делая женское тело опасным. «Дамская битва», «Детектив», «Алмаз», «Черная лилия» — таковы были названия его моделей. Ему можно было бы приписать слова Луи Маля, чей фильм «Любовники» вызвал скандал на Венецианском фестивале в сентябре 1958 года: «На самом деле мне было интересно сделать фильм о женщине, чтобы рассказать об изношенной, но всегда новой теме — о любви». Казалось, что Ив уловил свое время не то с ручкой, не то с камерой в руке, разглядев тех, кому он вскоре подарит четыре новых платья, такие как «Прогул» или «Сезон». Будет ли он работать в стиле «новой волны»? Как отметила одна продавщица Дома Dior, «в 1958 году подул легкий ветерок молодости и модернизма. При господине Диоре платья были фиксированной конструкции. Теперь все было по-другому: больше движения, больше свободы. Американцы сразу хорошо отреагировали».

Марсель Буссак был в восторге. Триумф коллекции «Трапеция», на репетициях показа которой он присутствовал, напоминал ему о прекрасных февральских днях 1947 года. На обложке журнала Vogue была размещена фотография наиболее продававшейся модели под названием «Хорошее поведение»[211] (было продано 85 экземпляров). Затем следовали «1958» и «Аврора». Коллекция увеличила оборот компании на 35 %. «Я был прав, что доверился ему», — говорил великий предприниматель Буссак, всегда верный своему девизу: «За воланами и рюшами прячутся цифры, которые сами по себе что-то значат»[212]. Американские покупатели проявляли нетерпение. В тот год французская мода выдала показатели по экспорту выше, чем автомобильная промышленность. Американские текстильные магнаты давали теперь домам Высокой моды нужные суммы, которые позволяли им существовать.

Ив Сен Лоран был утвержден в своей должности. В информационном сообщении 12 августа 1958 года было объявлено: «Все модели Дома Dior в Париже, Лондоне или Нью-Йорке будут создаваться исключительно Ивом Матьё-Сен-Лораном. Марк Боан будет помогать модельеру только в реализации лондонских и нью-йоркских моделей в сентябре и марте этого года».

С января 1958-го по июль 1960 года, время пребывания Сен-Лорана в стенах модного Дома Dior, им были созданы шесть коллекций. За «Трапецией» (весна — лето 1958) появилась коллекция «Арка» (осень — зима 1958/1959), затем «Длинная линия» (весна — лето 1959), следом «1960» (осень — зима 1959), за ней «Силуэт завтрашнего дня» (весна — лето 1960). Зимняя коллекция 1960 года была представлена в июле под названием «Гибкость, Легкость, Жизнь». Она стала последней.

Диор был отцом, главой семьи, мужем всех своих женщин, а Ив — их любовником. Именно ему они говорили, по примеру Эммы Бовари: «Увези меня! Забери меня отсюда! О, умоляю тебя…» Пьер Карден, Ги Ларош и Ив Сен-Лоран — вот три молодых человека, которые омолодили моду. Но у Сен-Лорана был свой секрет. Он не предвестник, не инициатор. Следуя своей таинственной алхимии, Ив оказался единственным, кто заставил молодых девушек мечтать, чтобы именно он одевал их.