Карт-Офелия (заметки картофелевода-практика). Настольный деревообрабатывающий универсальный станок...("Сделай сам" №1∙2001)

Для решения первой проблемы пришлось применить напильники и надфили. Отверстие (1) в столике расточено в длину и ширину. Расточка в ширину была произведена из-за предполагаемой установки фрез диаметром 80 мм и толщиной 3 мм или нескольких фрез одновременно. Разделку отверстия в длину нужно проводить в обе стороны от осевой линии. Придется проточить в пределах 7 мм в каждую сторону. Контролировать размер отверстия можно по установленной на шпиндель новой фрезе. Правда, мы еще не разобрались, как ее установить на шпиндель. Проблему с большим посадочным отверстием фрезы решаем изготовлением центрирующей вставки. Для этого из текстолита (толщина должна быть равна толщине фрезы или чуть меньше, так как в противном случае вставка не даст зажать фрезу) вырезаем заготовку, близкую по диаметру к посадочному отверстию фрезы. Сверлим в центре заготовки отверстие диаметром 8 мм и закрепляем при помощи гайки на шпиндель станочка. Затем напильником при включенном приводе доводим заготовку до размеров посадочного отверстия фрезы. Контроль посадки фрезы необходимо вести постоянно. После этого на станочек можно поставить новую фрезу, параметры которой позволят увеличить толщину распиливаемого материала до 20 мм. Остается решить третью проблему. Фреза по металлу не имеет развода, что для распиловки дерева необходимо, но об этом позже, пока же рассматриваем расширение возможностей станочка. Рейки толщиной 20 мм после доработки уже можно получить. Доску же шириной более 120 мм распилить наполовину пока невозможно. Это связано с расстоянием от щита станка до фрезы. Оно равно 60 мм («d» на рис. 4). Увеличить этот размер можно до 70 мм. Обратим внимание, что после штатной установки фрезы на шпинделе остается еще свободная резьба (рис. 7,а). Если учесть размеры гайки и шайб, то при помощи установленной на шпиндель втулки можно сместить фрезу на 70 мм от щита станка (рис. 7,б).

Рис. 7.Смещение фрезы по шпинделю:

_{1 — вал; 2 — шайба; 3 — гайка; 4 — втулка}

Пильный столик, конечно, после этого не установить. Перемещаем его от шита заменой «штатного» крепежного винта (рис. 8,а, поз. 5) на более длинный, дополнив его двумя гайками (рис. 8, а и б).

Рис. 8.Смещение пильного столика (показаны элементы щита и пильного столика):

_{1 — гайка; 2 — гайка, зажимающая пильный столик; 3 — винт крепления столика; 4 — элемент щита; 5 — элемент пильного столика}

Гайка 1 фиксирует винт в щите, а гайка 2 зажимает направляющие столика. Защитный кожух (рис. 4, поз. 14) перемещают аналогично столику с помощью замены штатного винта на более длинный. Разработчики станочка почему-то не предусмотрели «клин» за фрезой. Он предназначен для уменьшения зажима пильного диска. Распил в нашем случае будет в большинстве случаев вдоль волокон древесины, а в этом режиме пиления при малом разводе пилы зажим диска неизбежен. Установить «клин» на пильный столик не так и сложно. Выполняют заготовку по рис. 9,а из полоски стали толщиной 1–1,5 мм. Элемент пластины (3) согнуть под углом 90°. «Клин» устанавливаем за фрезой на линии распила при помощи двух винтов М3 (рис. 9,б).

Рис. 9. «Клин»:

_{а — форма пластины для «клина», элемент (3) изогнуть под углом 90°; б — элемент пильного столика с «клином»; 1 — отверстие под пилу; 2 — «клин»}

Крепить можно на гайки, а можно нарезать резьбу в стенке столика, разметка отверстий по месту. Хочу предупредить читателя что размеры даю в основном ориентировочные, так как считаю изготовление станочка по жестким рекомендациям гораздо труднее, чем отработка взятой идеи на уровне собственных возможностей и желаний.