Хитрые грядки. Толковая книга для тех, кто любит отдыхать

Вы никогда не обращали внимания, как проводит посевную природа? Она просто сеет сухие созревшие семена во влажную почву. Я этому следую и никаких манипуляций с семенами не провожу, тем более, что сейчас очень часто продают уже обработанные семена. Кстати, производители не рекомендуют их замачивать. Вот и не замачивайте, а просто втыкайте во влажную почву.

На заметку

Есть нюанс. Поскольку огурец выходец из теплых мест, его семена взойдут буквально через 4–6 дней, если почва будет примерно 17–18 °C, но если она будет ниже 10–12 °C, они и вовсе не взойдут, и хорошо, если не сгниют.

Подготовка почвы и посев семян

Можно предварительно вырыть траншею, заполнить ее полуперепревшим компостом или навозом, полить горячей водой, внести удобрения, присыпать сверху хорошей почвой, накрыть черным спанбондом и через пару недель посеять семена на эту теплую грядку.

Я себе этим голову не морочу, а поступаю следующим образом.

1. Делаю лунки на расстоянии 25–30 см друг от друга, вношу в них горсточку пуха-пера из старых перьевых подушек, которые в свое время забрала у всех знакомых, поскольку тогда пошла мода на синтепоновые и все ими заменяли перьевые и пуховые, которые просто выбрасывали. Для моих огурцов это и будет утеплитель.

2. Затем вношу в лунку 1 чайную ложку калийного удобрения без хлора, 0,5 чайной ложки порошковой фракции удобрения AVA, вливаю 1 л горячей воды, добавляю полстакана приготовленного гидрогеля, присыпаю сверху (примерно 3–4 см) влажной почвой и втыкаю в нее (на глубину около 2 см) сухие семена огурцов на расстоянии 4–5 см друг от друга (из-за плохого качества нынешних семян приходится в одну лунку сеять 2–3 семечка).

3. Накрываю сверху прозрачной пленкой и поверх плотным лутрасилом. Пленка сохраняет влагу и тепло от горячей воды, а лутрасил дает дополнительное тепло.

4. Когда появляются всходы, убираю пленку и оставляю только лутрасил, поскольку при сильном солнце всходы могут под пленкой сгореть. Лутрасилу даю некоторую свободу, чтобы у семядолек была возможность приподняться.

5. При появлении первого настоящего листа отсаживаю лишние растения, оставляя в каждой лунке только по одному.

На заметку

В стадии одного настоящего листа все тыквенные, а не только огурцы, легко переносят пересадку, но чем больше листьев, тем хуже проходит пересадка. Дело в том, что у тыквенных, как и у перцев, очень слабая корневая система. Сосущие волоски обрываются у них не только при пересадке, но даже при рыхлении верхнего слоя почвы. Сосущие волоски обрываются у всех, но легко восстанавливаются, а у этой парочки сначала должны отрасти новые корешки, а уж потом обволоситься. Однако если огурцы легко переносят пересадку в юном возрасте и чем старше рассада, тем болезненнее для нее этот процесс, то у перца, как раз наоборот – в младенчестве он очень плохо переносит пересадку, но чем старше становится, тем это для него легче.

6. Когда у огурца отрастут 3–4 настоящих листа и погода позволяет снять лутрасил, растения сразу надо подвязать на вертикальную шпалеру, если вы растите огурцы в теплице. В нижней части стебля надо сделать свободную петлю и обкрутить стебель против часовой стрелки, проводя бечевку под каждым листом. Затем подвязать бечевку на горизонтальную перекладину под коньком теплицы. Бечевка должна быть достаточно прочной, чтобы удерживать довольно большую тяжесть растения вместе с урожаем.

7. Первые 4 листа надо «ослеплять», т. е. выщипывать все, что зарождается в пазухе листа. Делается это для того, чтобы не росли нижние плети, которые из-за сильного затенения только «объедают» растение, практически не давая полноценного урожая.

8. В дальнейшем 4–5 нижних листа надо и вовсе удалить – необходимо, чтобы нижняя часть стебля примерно до высоты 40 см была свободна от листьев и боковых побегов. Тогда она будет хорошо проветриваться, а это позволит избежать заболевания огурцов мучнистой росой.