Клуб путешествий. Записки командора и других путешественников (сборник)

Это чувство соучастия в другой и очень увлекательной жизни не покинет вас и в вертикальных помещениях стокгольмской телебашни Kaknastornet. Она – тоже музей: во-первых, производственный, действующий, поскольку сама башня – действующая, а во-вторых, своего рода открытый музей шведской столицы. С верхнего яруса в ясную погоду ее можно рассмотреть отсюда всю – зелёную, голубую и белокаменную. Ещё одна экскурсия по городу-музею Стокгольму – на теплоходике вдоль береговой линии острова Юргорден: по-королевски горделивая городская архитектура предстанет перед вами в тех же зелено-голубых «багетах».

А иногда шведское увлечение музейностью доходит до курьеза, пусть даже очень симпатичного. Я о популярном среди туристов музее «Vasa». Он посвящен местному «Титантику» – грандиозному и по замыслу, и по искусству исполнения: потрясающая резьба по дереву украшает корпус и палубы. Но только не по мастерству корабелов. Построенный в 1628 году по приказу короля Густава II Адольфа, парусник был пущен на воду 10 августа того же года, но доблестно затонул примерно через час. Получилась очень красивая, но… чуть ли не модель: кораблестроители что-то там недорассчитали. Лет через 300 эта громадина была поднята энтузиастами со дна морского. И стала музеем самой себе. Хотя, по сути, это – памятник профессиональной ошибке. Впрочем, здесь вам на 16 языках расскажут о той загадочной и драматичной истории. Вы полюбуетесь сотнями резных скульптур.

Что ж, порой надо погибнуть, пусть даже по чьему-то недочету, чтобы стать музеем. Все мы, возможно, со временем во что-то воплощаемся.

Большая женщина по имени Mexico

Мехико огромен. Только в самом городе проживает 19 миллионов человек (плюс 5 миллионов в окрестностях), и все эти люди, кажется, беспрерывно что-то празднуют. Толпы на центральных улицах города, особенно на проспекте Реформы, клубятся и растекаются вдоль и поперек в любое время суток: вокруг торговых киосков, каждый из которых предлагает товары одной из стран мира (есть и российский), вокруг кафешек и ресторанчиков, просто вокруг случайного прохожего, заговорившего о чем-то, что непременно взволнует окружающих.

Такие они, жители города – загорающиеся с отсвета искры, говорливые, неспокойные. Похоже, они никогда не бредут просто так, бесстрастно, к некоей обыденной цели. Нет, они всегда «в чувствах» – по ходу что-то горячо обсуждают, чему-то радуются, против чего-то протестуют, сопровождая все это «что-то» (как само собой разумеющимся) песнями и плясками. Наверное, это вообще свойство латиноамериканского менталитета: кубинцы вот так же в середине прошлого века между стаканчиком рома и чашкой кофе, под песни и пляски совершили свою «веселую» революцию. В Мехико революции вроде не ожидается. Но о политики любят посудачить все – и тоже весело, иронично, под рюмку текилы.

Прибывшему сюда туристу только и остается, что ошалело наблюдать за этим повседневным карнавалом. Или попытаться в нем поучаствовать. Ежели не слабо. Неизменно, однако, при этом продвигаясь к своей цели. Цели ещё и что-то увидеть в этом цветном, многосерийном городе-блокбастере. А таких целей, которые должны быть обязательно достигнуты, в мексиканской столице множество. Расскажу лишь о тех, которые меня особо зацепили.

К Национальному кафедральному собору Вознесения мне пришлось буквально продираться сквозь толпу на центральной городской площади Соколо. Толпа эта – не столько местные жители, сколько туристы. Местных, впрочем, тоже немало: они торгуют, разложив товар прямо на земле, «аутентичными» мексиканскими штучками (в основном, made in China), гадают, шаманят, просят милостыню, как обычно, приплясывая и подпевая в такт. Но, идя к храму, вы уж, пожалуйста, не только опускайте голову к уличным торговцам – поднимайте ее время от времени к зданиям вокруг. Архитектура! Колониальный стиль! Дома внушительны и витиеваты. Аккумулятор вашей камеры заряжен сполна? Ему сегодня предстоит работать «до упора».

Фото 108–110. Уличные торговцы Мехико

И вот я в храме. Его строили целых 250 лет – с 1547 года. Напротив входа – алтарь. Он пышен, красочен и золочен. Сколько же на его рельефе мельчайших фигур, изображений: внимательно рассмотреть каждое – нужны часы. А если еще и слушать комментарии гида… Слушать надо бы: это ведь своя, уникальная духовная тема, в которой, как всегда у латиноамериканцев, местные дохристианские верования причудливо переплетены с католической традицией. Выпестованный европейцами барокко, как оказалось, идеально приспособлен именно к мексиканской культуре, где соединились индейское внимание к подробностям и испанская многоцветность зрения. Вот и здешний алтарь завораживает пестротой деталей – от крупных до мельчайших. (см. фото 106–107)

Фото 106–107. Национальный кафедральный собор Вознесения на площади Соколо