Книга начинающего лозоходца: практическое пособие для самостоятельного освоения

Я не рискну настаивать на том, что всё это необходимо соблюдать и по сей день. В каких-то случаях действительно как бы сама собою возникает потребность соблюдать старинные правила, но в целом мой собственный опыт подсказывает, что без подобных премудростей можно обойтись. Ваш рабочий инструмент вполне может стать Предметом Силы просто в силу вашего к нему отношения. Происходит нечто, подобное тому, что происходит с местом, где находится посещаемая святыня. Даже если место выбрано случайно (что, впрочем, маловероятно), со временем оно становится, как говорят, намолённым и приобретает качества особого безо всяких к тому иных предпосылок. Посему далее просто рассмотрим, какие требования следует предъявлять к материалу, чтобы результат удовлетворил вас.

В случае острой необходимости и при отсутствии под рукой инструментов нетрудно сделать традиционную двуручную рамку из свежесрезанной ветки. Не стоит использовать для этого дуб, волчье лыко и другие породы с твёрдой или узловатой древесиной. Не подходят также и бересклет, берёза — из-за того, что они моментально ломаются. Непригодны и все хвойные породы, растущие в лесах Средней полосы России. Лучше всего делать инструмент из ветвей деревьев следующих пород (по убывающей): ива, орешник, ясень, липа, рябина, клён.

Если говорить о рамках «долгоиграющих», металлических, то во всех случаях надо помнить, что проволока или прут, из коих вы собираетесь сделать инструмент, должны быть достаточно упругими. Индикаторы, изготовленные из мягкого металла, неудобны в транспортировке и легко гнутся во время работы. В результате во время проведения исследований лозоходец вынужден отвлекаться на их выравнивание: гнутыми пользоваться неудобно. Кроме того, использование кривых рамок увеличивает вероятность ошибки.

В любом случае не рекомендую делать рамки из алюминиевой проволоки (которая, помимо прочего, ещё и сильно пачкает руки, а те, в свою очередь, — всё, к чему вы прикоснётесь) и тонкую мягкую медную проволоку. Старайтесь по возможности не брать и ту стальную проволоку (например, сварочные электроды), которая быстро ржавеет. Если же других вариантов нет, внимательно следите впоследствии за сохранностью изготовленных из неё инструментов.

На собственном опыте я убедился, что для изготовления и двуручных рамок с горизонтальной осью вращения, и Г-образных рамок с вертикальной осью вращения лучше всего подходят:

— толстая медная проволока (диаметром не менее 3–4 мм);

— проволока из стали различной толщины (например, длинные стальные вязальные спины;

— проволока из металлических сплавов или куски комбинированного кабеля (отличные рамки получились у меня из антенны со стальным сердечником в медной обкладке).

Для изготовления простейших маятников можно использовать обычное обручальное кольцо (или любое кольцо без камня и с минимумом рельефных украшений), центрально симметричные бусины, кусочки янтаря и т. п. Вполне пригоден для этой цели и строительный отвес (в случае, если он не кажется вам слишком тяжёлым). Если же вы хотите сделать маятник более сложный, вам потребуются навыки токарной и слесарной работы или помощь кого-то из знакомых, кто такими навыками обладает. В любом случае для начинающих такие изыски, думается, избыточны.

Простейшая лоза

Раздвоенная ветка дерева, как известно, — древнейший инструмент лозоходцев. В жизни не часто приходится пользоваться ею, но каждый уважающий себя практик должен знать способ изготовления лозы, да и уметь работать с ней не помешает.

Сделать её несложно. Увы, подходит только свежесрезанная ветка, поскольку, подсыхая, тонкая древесина любой породы становится очень ломкой, особенно, если реакция индикатора окажется довольно сильной. Доводилось как-то читать про то, как ветви в прошлом хранили в специальных ящичках и подолгу ими пользовались, да только мне почему-то это кажется фантастикой.

Последовательность изготовления инструмента из раздвоенной ветки дерева: А — срезание ветки; Б — зачистка

Выбирая ветвь для лозы, старайтесь отыскать не очень кривые отростки. Вам требуется достаточно длинная ветка, каждый отросток которой имеет длину не менее 30 сантиметров. Толщина ветки в месте её разветвления может достигать 1–1,5 сантиметров.

Аккуратно срежьте ветку на 2–3 сантиметра ниже места разветвления. Потом очистите её от сучков и лишних отростков. Иногда советуют полностью зачищать кору, но я считаю, что это не обязательно, поскольку такая ветка высыхает и становится непригодной для работы куда быстрее. С другой стороны, кора не всегда удобна, так как случается, лоза поворачивается с такой силой, что скручивается, словно бельё при выжимании, кора срывается, перекрученные древесные волокна лопаются, и инструмент опять же приходит в негодное состояние. Но! Известны и случаи многолетнего пользования одной веткой!