Книга путешественника, или Дзэн-туризм

И тут я по неосмотрительности начал реализовывать аварийный вариант выхода к стоянке большой геологической партии в восьмидесяти километрах оттуда. Я помнил, что вертолёт из Анадыря именно туда летает каждую неделю.

Тащиться туда, конечно, надо было не восемьдесят километров, а все сто двадцать, но я так и рассчитывал. Тем более что после первого успешного перехода почувствовал в себе уверенность. Маршрут я проложил по хребтам правобережья Энмываама, чтобы не сталкиваться с проблемами поиска бродов.

Поймал в озере гольца, съел его (тушёнку к этому времени ещё не трогал) и пошагал дальше.

Погода испортилась на пятый день похода. Сперва упала облачность, подул сильный ветер. В тот момент это казалось переменой к лучшему – от солнышка я слегка поустал, и комары окончательно оставили меня в покое.

Потом пошёл мелкий дождичек.

И я, ещё более сдуру, не стал городить укрытие от дождя, а решил прорываться – по моим прикидкам, до геологов было не больше шестидесяти километров – не по прямой.

Я начал торопиться.

Тут я и убедился в истинности слов старых полевиков: усталость не чувствуется, но накапливается, так же как и общее недосыпание в сочетании с мокрой одеждой.

На второй день дождливой погоды я почувствовал. что ноги начинают заплетаться, а глаза слипаются.

К этому времени я оказался в не очень удобном для перехода месте – мне предстояло спуститься с «приятного» пологого щебнистого хребта и пересечь обширную долину, испещрённую большим количеством озёр. Причём в каком месте можно было пройти, я совершенно не понимал.

Ну. сначала я нашёл каменную россыпь на хребте, насобирал в окрестностях кое-какую растительность, пригодную для костра, забился в мало-мальски сухое место и устроил настоящий пир – сварил макароны с тушёнкой. Отдохнув часа четыре, я почувствовал. что мне уже хорошо, чифирнул – и с рассветом пошёл. На долину шириной в десять километров я потратил четыре часа.

Ну а потом уже мухой долетел по хребтам до предполагаемого места базирования геологического отряда.

Но его там не было.

Передо мной предстала типичная для Крайнего Севера картина – брошенный вагончик и рассыпанные вокруг бочки.

И это было хорошо.

В балке крыша не текла и была печка.

В одной из бочек я обнаружил литров восемьдесят машинного масла.

Как топить печку нефтепродуктами, на Чукотке знает любой, кто хотя бы полмесяца проработал в тундре.

Я прожил в этом вагончике день, выспался. высушился, согрелся, к тому же и погода прояснилась.

Я убил пару зайцев и подкрепился.

Выбор у меня был совсем небогатый – надо было добраться до перевалочной базы в устье реки Мечкёрева в шестидесяти километрах напрямую, но при этом радиус обхода болотистых и заросших кустами долин здесь был самым большим.

Долина Анадыря там расширяется, и бортовые хребты разрезает несколько широких долин.

В какой-то момент меня даже посетила мысль сгородить плот из пустых бочек и сплавиться. Но в конце концов решил всё-таки двигаться пешком. Здесь я уже шёл осторожно. постреливал зайцев, куликов и сусликов.

В итоге на факторию банку тушёнки и банку сгущёнки я всё-таки принёс!

Шёл из точки А в точку Б ровно тринадцать дней.

На четырнадцатый день заведующий факторией посадил под каким-то предлогом вертолёт. который и отвёз меня в посёлок Марково, потом в Анадырь.

Этот переход многому меня научил: во-первых, я на собственном опыте прочувствовал, насколько трудно приходится путешествующему в одиночку: а во-вторых, в-третьих и в-четвёртых, окончательно убедился в том, что главное в сольных маршрутах – это внутренняя готовность преодолевать, нет, не трудности, а большие однообразные пространства без возможности с кем-либо посоветоваться.