Коко Шанель

Крутой характер Габриэль был известен всем: журналисты ее побаивались. Она любила подождать объявления о показе, например, Пьера Кардена, а потом назначить свой на тот же день. В последние годы из этого ничего хорошего не выходило — журналисты в основном предпочитали Кардена. Именно в 1971 году Габриэль изменила тактику и назначила показ на другой день, что привлекло бы к ней больше зрителей, чем обычно. К сожалению, зрители на показ пришли в большом количестве по совсем иной причине — знаменитая Шанель умерла. Преломить ситуацию в мире моды ей не удалось. Тенденция была очевидна: буквально за один год, с 1966-го по 1967-й, количество Домов моды от-кутюр в Париже сократилось с 39 до 17. Первую скрипку на весеннем показе играл Ив Сен-Лоран. Возмущению журналистов и клиентов не было предела. Показ тут же назвали скандальным. 80 ввергших в ужас публику нарядов продемонстрировали шесть моделей. Еще два названия для показанной одежды — «Освобождение» и «Сорок». Ива Сен-Лорана вдохновила мода периода Второй мировой войны, в частности то, что носили в Париже во время немецкой оккупации: короткие платья, туфли на платформе, квадратные плечи, смелый макияж. «Что я хочу? — вопрошал Сен-Лоран в интервью французскому „Вог“ в марте 1971 года. — Шокировать людей, заставить их думать. То, что я делаю, имеет много общего с современным американским искусством… Молодые люди не имеют памяти». Большинство зрителей слишком хорошо помнили военное время, в отличие от самого Сен-Лорана, выросшего в Алжире. Он был иностранцем, бесчувственно превратившим войну в модный стиль. Впервые слово «китч» использовали в применении к моде. Впервые мода так далеко отошла от традиционного французского стиля, который всегда был присущ и Шанель.

После весеннего показа 1971 года стало ясно, что брошен вызов буржуазной моде. «От-кутюр — это не более чем ностальгия и ограничения, — продолжал откровенничать Ив Сен-Лоран. — Как старая женщина». На улицах простые люди его обнимали и всячески выражали свою поддержку. Несмотря на разгромные статьи, женщины приняли самые провокационные модели — понятие «плохой вкус» исчезло. «Прежде чем поменять свой стиль в одежде, придется поменять образ мыслей». Для компании «Шанель», ориентированной на богатую, успешную публику, наступили трудные времена. Из жизни ушла та, которая двигала своей энергией фирму вперед. Габриэль не привыкла опускать руки, в любой ситуации пытаясь сохранить престиж бренда. Целых десять лет ей не находилось замены. Только в 1982 году, когда на пост главного дизайнера назначили Карла Лагерфельда, «Шанель» сумела вернуть себе былую славу. «Крой становится более дерзким и сексуальным, классические костюмы украшаются необычными деталями. Дизайнер начинает менять лаконичный крой и значительно обнажать моделей. С помощью классических фирменных деталей (цепочек, кантов, металлических пуговиц) кутюрье превращает мини-юбки, бюстье, кожаные куртки в узнаваемые вещи от Дома моды „Шанель“. Несмотря на смелые эксперименты, твидовые костюмы и вечерние платья в стиле belle époque в девяностые годы вернули ценителей классики в число поклонников бренда. Карлу Лагерфельду удалось вдохнуть новую жизнь в творчество французского бренда „Шанель“, что не удалось бы никому. Кутюрье тонко чувствовал каждую эпоху, отлично разбирался в искусстве и увлекался фотографией. Дизайнер модифицировал имидж легендарного дома моды с впечатляющей историей, перейдя от классического кроя к шарму времени 2000-х годов. Карл Лагерфельд стал не просто главным креативным директором модного дома, он стал звездой „Шанель“»[48].

Лагерфельд ушел из жизни практически так же, как и его знаменитая предшественница: 19 февраля 2019 года он умер от рака поджелудочной железы. За 36 лет работы для Дома моды «Шанель» дизайнер провел 180 показов, выпуская по восемь коллекций в год. Последняя вышла в марте 2019 года — над ней Лагерфельд работал, уже зная о скорой кончине. Следующим директором бренда была назначена ассистент и близкая подруга дизайнера Виржини Виар. Лагерфельд первым создал так называемый «код Шанель» — основные детали, которые он использовал в каждой коллекции: твидовый жакет, маленькое черное платье, характерная бижутерия, сумка 2.55, основные цвета, использовавшиеся когда-то Габриэль.

Современную моду мы не представляем без марки «Шанель». Бедной девочке из Обазина удалось сделать невероятное: заставить мир одеваться по ее указке.

Послесловие

Во главе компании «Шанель» давным-давно стоит семья Вертхаймеров. Шанель — лишь имя, не имеющее никакого отношения к владельцам бренда. В последние годы перед смертью Габриэль получала зарплату в качестве директора Дома моды, все ее расходы оплачивались. При помощи созданного ею фонда после ухода Шанель из жизни несколько человек получили приличные суммы денег. Большую часть унаследовала дочь ее племянника.