Колодцы. Устройство и обслуживание

Так как кладку выполняют по кругу, то с наружной стороны между кирпичами образуется промежуток, который заполняют кирпичным боем и раствором. Второй ряд можно вести тычками или чередовать тычки и ложки. Главное – соблюдать перевязку швов. Для придания кладке абсолютно круглой формы, желательно изготовить кольцо-шаблон. Его собирают из двух половин, к которым прибивают стальные хомуты, а в последние вставляют клинья, которые удерживают кольцо. Кроме того, необходимо, чтобы кольцо держалось и приходилось на середину кирпича. Мастера для этого используют крючки, цепляя их за металлические стержни (эта небольшая хитрость поможет не испортить форму колодца даже начинающим каменщикам). Выполнив один ряд, шаблон поднимают и устанавливают в следующем.

Когда кладка доходит до анкеров, для них вырубают желоба и образовавшееся пространство заливают раствором. Кроме того, необходимо дополнительно обеспечить прочность кладки, для чего через каждые 3–5 рядов кладку армируют, т. е. отступив от краев по 30–50 мм, прокладывают по 2 ряда проволоки диаметром 2–5 мм.

Если вода будет проникать в водоприемник через боковые стенки колодца, то на высоте 1–1,5 м кирпичной кладки необходимо предусмотреть несколько окон размером 500 x 200 мм, в которые потом будут вставлены фильтры из пористого бетона. Чтобы не ослаблять кладку, их надо располагать, сдвигая относительно друг друга.

Постепенно кладка поднимается, ее останавливают, не дойдя до промежуточной рамы примерно 50 мм. Прежде чем продолжить работу, необходимо вставить в нее еще 6 анкеров, под которые отверстия уже имеются, тем же способом, который был описан ранее. После проверки вертикальности и горизонтальности каркаса зазор между кладкой и промежуточной рамой заполняют раствором, добавив в него заполнитель – щебень или гравий. При этом важно уплотнить раствор настолько, чтобы внутри него не оставалось воздушных карманов (пустот). Раствора должно быть достаточно для того, чтобы рама плотно села на него, сжав кладку. Допускается открутить верхние гайки на анкерах, приподнять раму, равномерно распределить раствор, опустить раму и жестко затянуть гайки. После этого устанавливают промежуточную раму. Поскольку концы анкеров с гайками и шайбами возвышаются над рамой, под них в кирпичах вырубают гнезда и продолжают кладку.

Выполняя кладку таким образом, доходят до последнего ряда под верхним кольцом. Его также следует плотно посадить на раствор и закрутить гайки. При оформлении оголовка колодца к верхнему кольцу прикрепляют крышку.

Еще на стадии выкладывания кирпичных стенок колодца следует подумать о том, как осуществлять его ремонт и чистку. Если колодец довольно мелкий, то при необходимости достаточно поставить в него обычную деревянную лестницу. Опуститься таким способом в глубокий трубный колодец не удастся. Для таких случаев еще на стадии сооружения колодца предусматривают закрепление в кладке стальных скоб. Для надежности их заглубляют, как минимум, на 120 мм и размещают вразбежку с расстоянием 200 мм между ними. Чтобы скобы не ржавели, их предварительно покрывают водостойкой краской.

Мы описали кладку кирпичного колодца как единый непрерывный процесс. В действительности после того, как выполнена первая захватка, т. е. стенка между основным и промежуточным кольцом, ее, прежде чем продолжить кладку, оштукатуривают (таким способом отделывают изнутри всю водоприемную часть, чтобы защитить кирпич от разрушения). Методика этого вида работ состоит в следующем:

• разводят цементно-песчаный раствор, который должен напоминать жидкую сметану и наносят на стенки слоем толщиной 5 мм. Такая подготовка называется обрызгом, благодаря которому раствор заполняет все шероховатости кладки, схватывается и становится основанием для следующего слоя, который называется грунтом;

• для грунта используют цементно-песчаный раствор (1: 1 или 1: 2) густой, сметанообразной консистенции. Его наносят слоем толщиной 5 мм или больше (поскольку раствор под собственной тяжестью нередко сползает, его можно наносить и в два приема) и разравнивают полутерком.

Для того чтобы штукатурный слой лег ровно, устраивают маяки из строганых реек толщиной 40–60 мм и высотой в одну захватку (они бывают и горизонтальными, при этом их фиксируют по окружности). Маяки надежно закрепляют напротив анкеров на одинаковом расстоянии друг от друга. Этот момент важен, поскольку разравнивание раствора выполняют специальным приспособлением – малкой, которую перемещают между ними, и она должна беспрепятственно двигаться в образовавшемся пространстве. У малки предусмотрен вырез для регулирования толщины штукатурки.