Колодцы. Устройство и обслуживание

Штукатурный раствор заводят в металлическом ящике (якоре) или в другой емкости. При этом его должно быть столько, чтобы можно было израсходовать за час. Если держать его 2–3 ч, то раствор потеряет половину своей прочности.

Нанеся и разровняв раствор, малку помещают на полосу между маяками и тянут вверх, удаляя излишек раствора и сбрасывая его в ящик. При обнаружении каких-либо дефектов, например углублений, накладывают дополнительную порцию раствора и опять манипулируют малкой. Как только она перестает снимать раствор, оштукатуренную поверхность разглаживают кельмой и переходят к следующей полосе. Когда работа над ней заканчивается, между полосами убирают маяк и замазывают раствором открывшуюся канавку. Это надо делать тщательно, чтобы стыка не оставалось. Действуя таким образом, оштукатуривают всю поверхность, сохраняя свободным от раствора только промежуточное кольцо. Если потребуется и его покрыть штукатуркой, то для прочности в кольцо вбивают гвозди с шагом 50–70 мм, наматывают на них проволоку и наносят раствор, помня, что гвозди должны быть погружены в него не менее чем на 10 мм, иначе они заржавеют.

Закончив оштукатуривать промежуток между основной и промежуточной рамами, начинают вынимать грунт, действуя по описанной выше методике. При этом периодически контролируют вертикальность всей конструкции. Опустив кладку на 1–1,5 м, выкладывают кирпичом следующую захватку и т. д. Так постепенно колодец погружают на нужную глубину, оформляют оголовок, оштукатуривают и наносят на верхнюю поверхность штукатурный раствор слоем примерно 20 мм. Для большей прочности его можно армировать.

Когда колодец доходит до водоносного горизонта, устанавливают, откуда будет поступать вода. Если через стенки, то в заранее подготовленные окна вставляют фильтры. Если вода будет заполнять колодец со стороны дна, эти отверстия за ненадобностью закладывают и покрывают слоем штукатурки, предварительно откачав воду. До того как поступит новая порция, раствор успеет схватиться, а необходимую твердость приобретет за 28 дней.

Для предупреждения дальнейшего погружения кирпичной трубы в грунт под нож основного кольца подводят бетонные плиты, плоские валуны и пр. Опоры должны выступать за внешнюю стенку рамы примерно на 200–500 мм.

После этого приступают к обустройству дна колодца. Его очищают и укладывают обратный донный фильтр.

Так как при сооружении кирпичного колодца работы осуществляются опускным способом, то внутри необходимо установить подмости, с которых будет удобно вести кладку и оштукатуривать поверхность.

2. Как и кирпичный, колодец из природного камня отличается долговечностью, соответствует санитарно-техническим нормам и способен защитить воду от загрязнений. Более того, методика его сооружения не отличается от только что описанной, с той разницей, что камни, будучи нестандартными по форме и размеру, необходимо подбирать, подгонять, придавая им нужную величину и конфигурацию, причем не следует стремиться сделать это одним-двумя ударами молотка.

Перед началом работы камни сортируют по размеру, выполняют кладку насухо и, только подобрав оптимальную последовательность, сажают материал на раствор. В процессе кладки чередуют мелкие и крупные камни, помня, однако, о перевязке швов.

Для увеличения прочности кладки ее желательно армировать, причем лучше через 100–200 мм по высоте кладки, т. е. чаще, чем в кирпичной. Кроме того, надо быть готовым к тому, что раствора для кладки и оштукатуривания потребуется больше, поскольку придется утолщать швы, чтобы скрыть неровность камней, ведь и снаружи, и изнутри стенки должны быть ровными, иначе при опускании выступающие камни будут препятствовать процессу. Это может даже разрушить кладку.

3. Есть разные способы сооружения на участке колодца из бетона. Назовем два основных – из монолитного бетона и из сборного бетона (из колец и пластин). Известно, что бетон хорошо работает на сжатие и плохо на растяжение, поэтому его армируют, чтобы металл взял на себя растягивающие нагрузки, если предполагается, что конструкция будет их испытывать. Материал, полученный таким способом, называется железобетоном. Для армирования используют особую арматурную сталь, имеющую рифленую поверхность (хотя подойдет и полосовая сталь, и стальные прутки, и даже проволока, главное, чтобы материал не был покрыт ржавчиной, но ее можно и нужно удалить перед применением). Чтобы при растягивающих нагрузках конструкция из бетона и металла вела себя как единое целое, арматура не должна сдвигаться. С этой целью ее сваривают или связывают.