Колодцы. Устройство и обслуживание

• осуществление бетонирования. Пространство между опалубкой и стенками шахты заливают бетоном и оставляют до отвердения;

• извлечение опалубки;

• выкапывание ямы второго уровня внутри первого фрагмента, установка опалубки, заполнение пространства между ней и стенками шахты бетоном. Так действуют до тех пор, пока колодец не достигнет нужной глубины;

• завершение работы. Когда колодец выведен на расчетную глубину, выполняют донный фильтр и оформляют оголовок (рис. 14).

Плюсами описанной технологии сооружения колодца являются экономия материалов и сил; использование минимума инструментов и тем более отсутствие необходимости привлекать тяжелую технику; безопасность, поскольку получаемая таким способом конструкция устойчива и монолитна. Кроме того, не требуется вставлять в стенки скобы, так как образовавшиеся уступы будут служить отличными ступенями. Из минусов следует упомянуть определенную растянутость во времени, поскольку надо дожидаться, пока бетон отвердеет. Однако при самостоятельном сооружении колодца для собственных нужд это вряд ли имеет особое значение.

Рисунок 14. Устройство монолитного колодца (вариант 1): а) опалубка: 1 – ремни; 2 – сегменты; б) бетонирование первого уровня колодца; 1 – вертикальная арматура; 2 – горизонтальная арматура; 3 – бетон; в) бетонирование второго уровня колодца: 1 – скрутка или сварка наращиваемой арматуры

Второй способ заключается в том, что бетонные фрагменты наращивают вверху, а нижняя кромка готового кольца в результате выборки из-под него грунта будет постепенно опускаться по мере углубления колодца. Чтобы облегчить работу, первым можно установить готовое железобетонное кольцо (желательно оснастить его ножом для разрезания грунта), после чего наращивать остальные методом скользящей опалубки.

Сооружая монолитный колодец, совершенно необязательно придавать ему круглую форму. Гораздо проще изготовить квадратную или прямоугольную опалубку, ее легче армировать и заливать бетоном.

Возможен и другой вариант:

• выкапывают котлован глубиной примерно 1,5 м;

• рядом с шахтой на ровной площадке располагают башмак, т. е. железобетонное кольцо диаметром несколько превышающим диаметр будущего колодца;

• на кольце из арматуры сооружают каркас, на который устанавливают внутреннюю и внешнюю опалубку высотой 500–600 мм и диаметром по размеру сооружаемого колодца, причем первая может быть составлена из металлических или деревянных (фанерных) полос шириной не более 250 мм; вторая обязательно должна быть цельной;

• конструкцию заливают подготовленной бетонной смесью и переносят в шахту. При установке опалубки надо фиксировать ее досками или брусками, контролировать ее вертикальность и горизонтальность, вовремя наращивать арматуру;

• когда отлитая стенка достигнет высоты 1,5–2 м и окрепнет в течение 7–10 дней, из-под нее равномерно по периметру выбирают грунт (чтобы отливка легче скользила при движении вниз, копать нужно немного шире нее), пока верхняя кромка конструкции не опустится до уровня земли;

• далее вновь устанавливают опалубку, наращивают арматуру, и процесс бетонирования продолжается.

Действуя опускным методом, постепенно доходят до водоносного пласта, укладывают донный фильтр и оформляют оголовок.

Этот способ отличается теми же достоинствами и недостатками, что и первый.

Сборный колодец сооружают из железобетонных колец. Относительно того, где брать такие кольца, есть разные мнения. Например, нередко советуют изготавливать их самостоятельно. Тем, кто решит попробовать свои силы в этом деле, предназначается следующая информация.

Бетонные кольца могут иметь разную форму: самая простая – кольца без центрирующего замка, которые при монтаже в четырех местах соединяют посредством стальных скоб или пластин, что должно предотвратить их смещение относительно друг друга. Однако, несмотря на то что придется потратить больше материала и времени, лучше сделать кольца с замками, зато монтаж пройдет гораздо проще и быстрее (рис. 15).

Рисунок 15. Колодезные кольца: а) без замка; б) с замком