Красная книга вещей

Его дочь, королева Елизавета I (1533–1603), стала счастливой обладательницей шелковых чулок. В годы ее правления вязанием чулок (правда, шерстяных, а не шелковых) занималась уже вся Англия.

Тем не менее изобретатель вязальной машины англичанин Уильям Ли (W. Lee, ум. 1610) не получил признания, покинул родину и переехал во Францию, Здесь ему было суждено стать основателем трикотажной промышленности. Первые тысячи пар чулок были связаны на машинах ремесленников-протестантов. Скрываясь от гонений со стороны католиков, они нашли приют в Германии, Австрии, Италии.

Становлению машинного производства чулок помог министр финансов при Людовике XIV Кольбер (1619–1683). По его инициативе в Булони, под Парижем, была создана мануфактура, где работало двести трикотажных машин.

В Россию чулки попали с Запада, хотя название получили восточное. В XVI веке чулками на Руси называли и мягкую обувь.

У европейских народов полная замена шитых из сукна, холста, бархата и шелка чулок на вязаные и трикотажные произошла лишь к концу XVIII века. А после Великой французской революции, когда кюлоты были заменены длинными штанами, чулкам, казалось бы, грозило исчезновение. Но светский костюм не изменил им. И только всеобщая мода на панталоны (после 1815 года) возродила эту опасность. С середины XIX века мужчины довольствовались в основном носками.

Дамским чулкам уделялось тем больше внимания, чем короче становилось платье. В XX веке во внешнем облике женщины чулки выдвинулись едва ли не на первый план.

С XIX века в русской деревне чулки — необходимый предмет женской одежды. Деревенские франтихи натягивали на себя по шесть пар шерстяных чулок, и все для того, чтобы икры казались толще, — так было модно. Для шика их собирали на ногах гармошкой. Крестьянки победнее шли на хитрость: обматывали ноги онучами, а поверх надевали чулки.

Носили чулки, как правило, белые и черные, реже — узорные (сверху — белые, а ниже — полосами или узорами).

Нарядные шерстяные чулки вязали в Самарской и Уфимской губерниях: они отличались самобытными разноцветными узорами, которым в народе порой давали совершенно неожиданные названия: писаные репья, куколки, вороба, ободья, царские кудри, восьминожка, подбодрящие паны.

В городах начало XX века ознаменовалось повсеместной модой на чулки из специально обработанной шелковистой хлопчатобумажной пряжи — фильдекоса (в переводе с франц. шотландская нить) и фильдеперса (персидская нить).

По моде того времени чулки были лишь темные и белые. По мере того как женщины все больше открывали ноги, прочные позиции стали завоевывать кружевные, ажурные чулки и чулки в сеточку. Зимой же дамы берегли себя и натягивали шерстяные и толстые бумажные чулки черного цвета. Молодежь позволяла себе и коричневые тона.

После лишений Первой мировой войны слабый пол был одержим шелковыми чулками. Спрос на чулки был теперь настолько велик, что важнейшие изобретения в текстильной индустрии 1920-х годов — искусственный шелк и синтетические волокна — нашли в первую очередь применение в производстве чулок.

Попытки утвердить цветные чулки долгое время кончались неудачей; они оказались приемлемыми лишь для спорта. Только в 1960-е годы женщины стали носить цветные чулки.

ШАРОВАРЫ (от тур. шелвар, произошедшего в свою очередь от греч. сарабара — восточные штаны) — широкие штаны в сборку, державшиеся на гашнике.

В XIX веке российские мужики по праздникам надевали черные, синие, красные плисовые шаровары (из хлопчатобумажного бархата) с карманами, заправляя их в сапоги.

ШАРФ (от франц. écharpe — повязка на руке; в русский язык попало из нем. Schärpe) «ширинка, носимая вместо кушака, шейного платка» (по А. Преображенскому). В Россию мода носить шарф пришла при Петре I.

До революции шарфом называли также офицерский георгиевский (черно-желто-серебряный) пояс или повязку через плечо.

Шарфы были предшественниками униформы: в Европе до XVIII века по ним различали рода войск и воинские части.

ШИНЕЛЬ (от франц. chenille — мужской утренний костюм) — форменное военное или гражданское пальто. Военная шинель имеет складку на спине и хлястик.

В России середины XVIII века шинелью еще называли — как у французов — утреннюю домашнюю одежду. У Д. Фонвизина — это выходная (дорогая) одежда.

Историю военной шинели в России можно отсчитывать с 1764 года, когда офицерам пехотных полков положили длинные, ниже икр, сюртуки. Не возбранялось подбивать их мехом, что было практичным нововведением для службы в условиях сурового российского климата. Павел I уже с 1796 года отменил этот сюртук вместе с иными послаблениями в армии.

Военная шинель как таковая вводится с 1802 года, при императоре Александре I. Для солдат она была однобортной, узкой и длинной; полы в походе подворачивали. В непогоду надевали прямо на рубаху, а в мороз — на мундир.