Неаполитанская Ривьера. Неаполь. Капри. Искья. Прочида

Прочиду заселяли моряки и крестьяне. Первых было гораздо больше. Многие «прошидани» (так называют себя жители острова) нанимались на морские суда сначала в Амальфи, потом в Неаполе. На набережной, обращенной к материку, до недавнего времени находился своеобразный клуб знаменитых капитанов, куда принимали вышедших в отставку капитанов дальнего плавания и старших механиков океанских судов. «Клуб» – это звучит слишком громко: он состоял всего из пары комнат на первом этаже старинного здания. В «гостиной», украшенной моделями и фотографиями кораблей, которыми командовали морские волки, да копиями капитанских дипломов, на простеньких диванах и в удобных креслах вспоминали давние рейсы да обменивались новостями ветераны. Видимо, их осталось совсем мало, потому что осенью 2011 года помещение «Чирколо» (клуба) было выставлено на продажу. Поблизости от клуба – здание, где помещаются профсоюз моряков и касса взаимопомощи, куда каждый «прошидано», бороздящий моря и океаны, считает своим долгом делать взносы. Касса предназначена для помощи семьям моряков, погибших в рейсах. Рядом находится церковь Санта-Мария делла Пьета (возводилась с 1616 г.), построенная на деньги моряков и при непосредственном участии людей моря. Кстати, семьи моряков очень набожны. В каждой из них почетное место занимают иконы Богоматери, перед которыми супруги и матери ушедших в море мужчин и в наши дни зажигают лампады. А перед портом, на набережной, поставлен крест в память невернувшихся с моря.

Крупный, ухоженный, умудренный опытом бизнесмен Антонио, взявший на себя обязанности гида, окидывает взглядом шеренгу разномастных, разнотипных домов, к тому же окрашенных в различные цвета: желтый, темно-кирпичный, розовый. Дома выстроились как на параде вдоль берега залива Марина-Гранде, уставившись арками своих окон на тающий в легкой дымке далекий Неаполь. Именно об этих арках и сводах Чезаре Бранди, основатель Института реставрации, говорил, что они приветливы, как комплимент. «Да, конечно, всё это восемнадцатый, а то и семнадцатый век… Очень красиво, но я покажу вам настоящую Прочиду, в которую не всех туристов заводят, – ту, где живут настоящие моряки».

Вид на крепость Терра-Мурата с набережной Корричеллы

А пока мы поднимаемся по крутой виа Принче-Умберто. Выясняется, что яркая окраска зданий – не прихоть оригинальничающих сумасбродов. Она просто необходима, для того чтобы береговые строения были хорошо различимы с моря. К слову сказать, такое же богатое разноцветье рассыпано и по противоположному побережью острова: по Корричелле. Чуть в стороне, на виа Витторио-Эмануэле II, остается палаццо Монтефуско, бывшая летняя резиденция королевской семьи. Его еще называют палаццо делла Катена, Цепным дворцом, потому что во время пребывания августейших особ прилегающие улицы перегораживали цепями, дабы преградить доступ к палаццо слишком любопытствующим островитянам. Невдалеке от палаццо, на той же улице, находится церковь Сан-Леонардо, построенная в конце XVI столетия. Святой Леонард был покровителем рабов и невольников. В данном конкретном случае церковь построена в память жителей Прочиды, захваченных мусульманскими пиратами.

Пьяцца дей Мартири. Как и на одноименной неаполитанской площади, здесь чтят память погибших. Их имена выбиты на установленной здесь мемориальной стеле. Площадь украшает также памятник Антонио Шалойе, специалисту по морскому праву. Рядом со спуском к Корричелле расположена барочная церковь Мадонны делле Грацие (1679), храм рыбаков берегового квартала. А чуть выше, по виа Салита-Кастелло, находится уютная гостиница «Каза дель Маре». Она занимает любовно реставрированный аристократический особняк XVIII века. В конце туристического сезона, когда гостей в отеле мало, хозяева разрешают осмотреть интерьер особняка, что дает хорошее представление о жизни состоятельного неаполитанского рода в Век Просвещения.