Нина Риччи

В 1945 году Робер осуществил свою мечту и выпустил наконец-то первые духи дома Нины Риччи – «Coeur Joie». Кристиан Берар, которого весь Париж называл «Малыш» (Bébé) вопреки его грузной комплекции, стал официальным иллюстратором дома. Для рекламы новых духов он создал картины, написанные гуашью, и в тот же момент объявил на рекламной поздравительной открытке, разосланной клиентам дома, о возвращении весны в дом Нины Риччи. Этот слоган нес в себе аллюзию с победой во Второй мировой войне – он обещал новую жизнь, новые запахи, новый послевоенный стиль. Основными нотами духов стали бергамот и нероли (эфирное вещество, содержащееся в цветах померанца), средними нотами – ирис, фиалка, жасмин и роза. Как и другие дома, дом Нины Риччи для создания духов нанял парфюмера, а точнее – «парфюмершу». Жермен Селлье прорвалась в мужской мир парфюмерии в 1940-е годы и стала одной из первых создательниц запахов. Ей удалось сделать многое: сначала она изучала химию в Париже, затем, в 1930 году, поступила на работу в компанию «Рур и Бертран». Компанию открыли в 1820 году в Грассе Клод Рур и его жена Мари Бертран. Сначала они специализировались на поставках масла нероли в Кёльн. Но к концу XIX века внуки основателей компании расширили бизнес и стали самыми крупными производителями мыла в Европе и чуть ли не эксклюзивными поставщиками мыла и парфюмерной продукции в Москву. В 1900 году в научном бюллетене, который начала выпускать компания, впервые было описано извлечение парфюмерных материалов с использованием летучих растворителей. В том же году компания «Рур, Бертран и Фий» была удостоена главного приза за технические инновации на Всемирной выставке в Париже. В 1902 году Луи Рур в сотрудничестве с Жюстеном Дюпоном основал в Аржантее фабрику по производству синтетических парфюмерных материалов. В 1904 году на выставке в Сент-Луисе в Соединенных Штатах дом Жюстена Дюпона был награжден золотой медалью за технологические достижения. Компании продолжали сотрудничать и в 1926 году объединили свои интересы под названием «Рур, Бертран, Фий и Жюстен Дюпон».

Учитывая постоянные технологические инновации, которые внедряла компания, можно понять, что для молодого специалиста работа там представляла огромный интерес. Жермен Селлье называли «Великой Мадмуазель» – вот еще одна, после Шанель и фотографа Козетты Харкорт, «Мадмуазель», вершившая моду, на сей раз в парфюмерии, тоже худощавая, с короткой стрижкой и собственными, весьма оригинальными, представлениями об области, в которой работала. Первым ее заметным прорывом был парфюм для дома Пиге (создатель дома, Робер Пиге, до войны работал стилистом у Поля Пуаре). Пиге дал полную свободу Селлье, и в 1944 году она создала духи «Бандит» (Bandit) – революционный аромат, обладающий запахом кожи с ноткамими фиалки и ветиверии. В 1946 году Селлье создала первый аромат с зелеными нотками для дома Бальма – «Wild Green». Аромат для Нины Риччи также обладал зелеными цветочными нотами, которые ему придавал флорентийский ирис.